Правило строительства из бруса

Оглавление:

Технология строительства дома из профилированного бруса

Использование при строительстве дома профилированного бруса обеспечивает удобство проведения и экономичность этого процесса. Его конструкция отлично подходит для комфортного проживания в любых климатических условиях. Целесообразность постройки таких деревянных домов оправдана для территорий с развитым лесозаготовительным производством. В этом случае использование профилированного бруса дает максимальный экономический эффект.

Типы профилированных брусьев

Профилированный брус может быть клееный или естественной влажности. Эти разновидности различаются способом изготовления и техническими характеристиками. Например, при производстве клееного бруса применяются тщательно высушенные доски, которые могут быть различных пород. Они склеиваются между собой до образования необходимо сечения профиля. Такая технология обеспечила этому профилированному строительному материалу:

  • повышенную точность геометрических параметров,
  • легковесность,
  • возможность простой реализации внутреннего (скрытого) размещения коммуникаций,
  • презентабельный внешний вид.
  • Для производства профилированного бруса естественной влажности используется хвойная древесина (ель, кедр, сосна). Процесс его изготовления заключается в обработке цельного бревна на фрезерном и другом деревообрабатывающем оборудовании. В результате получается строительный материал, обеспечивающий:

  • снижение производственных затрат,
  • равномерность усадки сруба,
  • удешевление отделочных работ,
  • экологичность.
  • Технология строительства дома из профилированного бруса своими руками

    Основной принцип строительства дома из профилированных пиломатериалов определяется исходя из формы и размеров их сечения. Поэтому для бруса клееного и естественной влажности они будут одинаковыми. Так, в первую очередь должен быть сооружен фундамент, который может быть ленточным, свайным или столбчатым. Его поверхность должна быть покрыта слоем гидроизоляционного материала (битумной мастикой, рубероидом и др.).

    Укладка бруса в сруб производится в соответствии с проектной документацией. Поэтому в комплекте для сборки дома все элементы имеют индексы для однозначного определения их положения в его конструкции. Сначала производится укладка окладного венца (самого нижнего). При этом необходимо тщательно выдержать горизонтальность, плоскостность и величину углов. Чаще всего в окладной венец производится и врезка половых лаг (также они могут быть оперты на фундамент).

    После этого производится последовательная укладка брусьев последующих венцов. Для лучшей теплоизоляции и предотвращения продуваемости рекомендуется (а в углах обязательна) укладка уплотняющего материала. Между собой смежные венцы фиксируются нагелями, которые предотвращают относительный горизонтальный сдвиг и кручение брусьев, но не препятствуют усадке сруба.

    Самый верхний венец сруба называется мауэрлат. На него производится установка стропильной системы крыши. Поэтому брусья мауэрлата должны обладать достаточной механической прочностью и быть тщательно закреплены.

    Затем сооружается кровельное покрытие, предотвращающее попадание влаги внутрь сруба в период усадки, который длится несколько месяцев. После ее завершения можно приступать к отделочным работам. При этом сруб из профилированных брусьев не требует выполнения конопатки – благодаря их точным размерам и правильному режиму сушки исключается увеличение ширины межвенцовых стыков.

    Возведение дома из профилированного бруса строительными бригадами

    Выгода привлечения специализированных бригад для строительства домов из профилированного бруса состоит в:

  • наличии необходимого оборудования и инструментов,
  • практическом опыте выполнения подобных работ,
  • ответственности за качество построенного объекта,
  • возможности заказа возведения как просто сруба, так и полностью дома под отделочные работы или «под ключ».
  • Многие компании, производящие строительные материалы, предлагают и возведение из них различных объектов. Все производимые работы могут быть выполнены как силами собственного персонала, так и с привлечение фирм-партнеров. В любом случае заказчик может быть уверен в высоком качестве результата строительства и завершении его в установленный договором срок.

    Технология строительства дома из бруса

    Те, кто владеет загородным участком, всегда заинтересованы в постройке деревянных домов. Построив брусовый жилой дом, вы получите собственный качественный дом, который будет еще и комфортным. Сама технология строительства дома из бруса достаточно проста, и взяться за это дело может каждый, кто имеет опыт работы с электропилой или же бензопилой.

    Итак, рассмотрим как выглядит технология строительства брусовых домов своими руками:

    Выбор бруса

    С этого и начнем наше строительство. Самое главное на этом этапе — это выбрать наиболее качественный материал. Что мы должны о нем знать?

    Дереву присущи такие качества, как плотность и прочность, а это сравнимо даже со многими металлами, поэтому достаточно строгие требования предъявляются деревянным конструкциям дома. Стены деревянного дома должны характеризоваться прочностью, длительным сроком эксплуатации, а также надежной звукоизоляцией. Кроме того, деревянные стены должны обеспечивать приемлемую температуру в доме. Однако у древесины есть и свои недостатки, она не устойчива к возгораниям, имеет осадочную деформацию, которая может проявиться в первые несколько лет.

    Хвойные породы древесины отвечают всем санитарно-гигиеническим требованиям, по этой самой причине стены, построенные из этого материала, будут служить долго. Хвойные породы устойчивы к гниению и растрескиванию, также они очень легкие и прочные. Првильный выбор бруса и грамотная технология строительства из бруса – это залог хорошего дома, таким образом, следует приобрести плотную и износостойкую древесину.

    Существует два вида бруса — профилированный и цельный. Рассмотрим их основные плюсы и минусы.

    В профилированном брусе задается профиль, который может быть с шипами, а может быть и с венцовыми пазами. Эти соединения делают во всю длину материала, а затем поверхность шлифуется. Готовый брус доставляют на стройплощадку, остается только собрать сам дом из элементов. Несомненно, у домов из профилированного бруса имеются весомые преимущества:

  • Эти дома очень устойчивы к деформациям, затраты на строительство небольшие, к тому же сборка несложная.
  • Благодаря точной форме материала, которая изготавливается на заводе, вы сможете строить качественно и быстро, этот материал делает внешний вид более интересным, а также улучшает теплотехнические характеристики стен.
  • Ровная поверхность стен, которая не нуждается в дополнительной обшивке стен, так как и без этого имеют замечательный вид.
  • Не возникнет очаг гниения, который появляется из-за дождевой воды и растаявшего снега, так как профиль рассчитан таким образом, что все это не попадет в межвенцовый шов.
  • После того как произошла усадка дома из профилированного бруса конопатка не понадобится.
  • Гарантирована хорошая теплоизоляция и защита от продуваемости, поскольку в венцы характеризуются плотным соединением.
  • Из недостатков можно выделить:

  • Такой брус подвергается негативному воздействию погодных условий, также он горюч.
  • Чтобы повысить огнезащитные и биозащитные свойства, нужна пропитка специальными средствами.
  • Из-за естественной влажности образуются трещины при высыхании в теплый сезон. Поэтому лучше выбрать брус, который прошел камерную сушку, и влажность снизилась минимум до 20 %.
  • Также толщина стен из профилированного бруса не подходит для эксплуатации в зимний период. В таком случае рекомендуется сделать дополнительное утепление стен, но с наружной стороны.
  • После того как дом из бруса будет построен, работы, направленные на перепланировку или же надстройку будут невозможны.
  • Теперь касательно дома из цельного бруса. Несмотря на его не очень красивую внешность, строительство из бруса данного вида имеет ряд преимуществ:

  • Его цена довольно-таки низкая, потому что естественная влажность сохраняется во время подготовки дерева, а это делает процесс подготовки очень быстрым и легким.
  • Этот материал широко распространен, то есть его приобрести можно не только в строительной компании, но и на каждом специализированном рынке, где продаются строительные материалы, это выгодно, поскольку не нужны затраты на доставку бруса.
  • С момента покупки поставка будет осуществлена в максимально сжатые сроки (до 10 суток), это все благодаря простоте и быстроте производства материала, а также его популярности.
  • Для строительства дома из цельного бруса не нужно использовать специальную технику.
  • Из минусов можно выделить следующее:

  • Лишние затраты на отделку. Чтобы получить завершенный вид дома, нужно отделать его вагонкой или сайдингом.
  • Следует тщательно выбирать брус, постараться найти высокого качества, иначе возникнут проблемы, так как брус может не соответствовать ГОСТу, что приведет к неровным стенам.
  • Древесина может быть поражена грибком, так как у этого материала естественная влажность, и он не проходит процесс специального высушивания. Конечно, можно материал обработать антисептическими средствами, который уничтожат грибок и повторного заражения не будет, но это приведет к дополнительным расходам и потраченному времени.
  • Сильная продуваемость межвенцовых швов. Дом будет хуже сохранять тепло.
  • Значительное растрескивание цельного бруса. После усадки и усушки возникают трещины, дело может спасти только обшивка с двух сторон.
  • Заготавливаем материалы

    Следующим пунктом технология строительства домов из бруса предполагает закупку материала, необходимого для возведения постройки. Можно приобрести уже готовый материал. В таком случае все бруски подрезаны под размеры, предъявленные заказчиком, также уже вырезаны пазы, остается просто выложить дом как конструктор.

    Конечно, можно подготовить материал самостоятельно, но тут нужно учитывать все факторы: обязательно стоит выбирать здоровое дерево, без больших или сквозных трещин, также важно обратить внимание на то, чтобы дерево не было съедено жуками (короед и т.д.). Следует ровно обрезать бревна, а также обработать материал специальными антисептиками.

    Составление проекта дома

    Далее, что следует сделать, так это составить проект будущего деревянного дома. При составлении плана стоит очень внимательно и точно высчитывать расчеты, так как в дальнейшем это сыграет роль в закупке материала.

    Нарисовать проект можно самостоятельно, а также существует множество компаний, которые предоставят готовый план, исходя из пожеланий заказчика. Обратившись в строительную фирму, план будет начерчен с соблюдением всех геометрических правил, а также будет учтена сейсмостойкость и другие важные факторы.

    Набор фундамента из бруса

    Разобравшись с проектом здания, пора приступать к фундаменту. Технология строительства брусового дома предусматривает фундамент, который обязательно должен соответствовать всем нормам прочности и надежности.

    Выбор фундамента зависит от следующих параметров:

  • Характеристик основания грунта;
  • Величины будущей нагрузки;
  • Особенностей сооружения.
  • Фундамент может быть:

    Некоторые постройщики выбирают бетонное основание, на которое выкладывают цоколь из кирпича, а только потом выкладывают стены из бруса. А есть люди, которые желают иметь полностью деревянную конструкцию, начиная от основания, заканчивая крышей.

    Еще различают фундамент:

  • Глубокого заложения;
  • Мелкого заложения;
  • Ленточный;
  • Столбчатый фундамент
  • Чаще всего в основании брусового дома лежит ленточный или мелкозаглубленный фундамент. Технология требует закладывать такой вид фундамента на глубине 50-70 см.

    Возведение сруба

    После заложения фундамента следует начинать возводить сруб. Здесь главное нужно выбрать правильную специфику сборки. Технология строительства стен из бруса выполняется рядами. Как в послойных салатах ложится слой на слой, так и в деревянных зданиях брус укладывается на брус, и таким образом воздвигается стена.

    Бревна, использующиеся для постройки здания, имеют пазы, которые позволяют плотно соединять между собой бревна. Для утепления пазов используется определенный материал. Для укрепления же прочности стен дома обязательно следует использовать шипы, которыми соединяются брусья.

    Для упрощенного варианта возведения сруба в домашних условиях лучше всего использовать необработанный сосновый брус. Сам брус очень легок и поэтому не требует никаких вмешательств подъемных машин.

    Кроме того, при самостоятельной постройке дома из бруса следует учесть ряд нюансов. Все швы в обязательном порядке необходимо хорошо законопатить, чтобы избежать продувания ветром, а сами стены дома обработать специальными веществами, которые бы обеспечивали их прочность и огнеупорность.

    Возведение крыши и установка полов

    Очень часто при строительстве крыши дома из бруса своими руками пытаются использовать более дешевый материал, например одулин. Однако установка крыши на такой дом не должна быть основана на экономии материала, а соответственно и экономии денег. Крыша может быть разных вариантов, все зависит от кровельных и стропильных систем. На каждый участок крыши рекомендуется использовать доски разных размеров. Например, на стойки и раскосы берут доски толщиной 10х4 см, а на стропила 15х4 см.

    После окончания возведения крыши пора приступать к половому перекрытию. Пол делается из двух этапов, сначала укладывается половая доска, а потом промежуточные доски, между которыми укладывается теплоизоляционный материал.

    Отделка дома

    На этом последнем этапе следует выполнить установку внутренних межкомнатных перегородок, оконных рам, а также дверных коробок. Кроме того, устанавливается черновой настил пола и потолка, потом на него укладывают утеплитель, далее пол и потолок нужно отделать финишным покрытием. На данном же этапе прокладываются сети коммуникаций — электрика, водоснабжение, канализацию и отопление.

    Что касается внешней отделки дома из бруса, то здесь все зависит от пожеланий будущего хозяина. Можно оставить дом в деревенском стиле, то есть без наружной отделки, если конечно качество и вид бруса это позволяют, а можно и покрасить дом, если хочется придать дому цвета и изюминку.

    Дома из натуральной древесины всегда привлекают особое внимание не только из-за эффектного внешнего вида, но и внутреннего уюта и атмосферы, которой они обладают. И если вы тоже решились на его строительство, но прежде чем начать, нужно выбрать технологию. Их существует приличное количество. Технология строительства дома из бруса и их разновидность напрямую зависит от применяемого материала.

    Варианты технологии строительства

    Рассмотрим популярные варианты в применении:

  • технология строительства деревянных домов из бруса под названием «сруб» является самой из древних, представляющая собой конструкцию уложенных один на один бревен;
  • сборка сруба с применением строганого бревна – способ очень трудоемкий и требует профессиональных навыков;
  • сборка лафета: лафет выглядит как овальный полубрус с опиленными лишь двумя краями бревна;
  • технология сборки с оцилиндрованного бревна – это уже более современный материал, удобен в том, что лишен не равномерно формы дерева;
  • сборка из профилированного бруса является самой популярной и современной;
  • сборка из клееного бруса – данный материал является лучшим, так как лишен практически всех недостатков древесины.
  • Технологии строительства дачных домов из бруса аналогичные, но строительство проводится с учетом непостоянного проживания и соответственно выбор материала осуществляется, отталкиваясь от этого фактора.

    Технология строительства дома из бруса своими руками

    Различий технологии строительства домов из бруса своими руками или наемной силой практически не имеют, за исключением того, что все работы придется выполнять вам самим или это будет делать строительная бригада. Технологический процесс и этапы работы не меняются, все строительные нормы и ГОСТы необходимо соблюдать в любом случае.

    Если появилось желание возвести себе жилье собственноручно, то нужно обратить внимание на технологию укладки бруса при строительстве дома. От этого будет зависеть результат вашего старания. Например, технология сборки с использованием строганого бревна практически мало реальна для выполнения непрофессиональным строителем без навыка укладки. Поэтому необходимо выбирать вариант технологии, который сможете самостоятельно выполнить. Самый простой и реально выполнимый способ — это строительство жилья из профилированного типа материала.

    Технология строительства загородного дома из профилированного бруса имет большой ряд преимуществ для возведения своими руками. Достоинства сборки:

  • быстрая по времени;
  • не требует значительных трудовых затрат;
  • не нуждается в применении сложного фундамента;
  • имеет хорошую теплоизоляцию;
  • доступна по цене.
  • Но присутствуют и некоторые недостатки: обязательное использование древесины с минимальной влажностью, не превышающей 20%, необходимость в дополнительном утеплении.

    Технология строительства дома из бруса 150х150

    Практически любая технология строительства дома из бруса 150х150 предполагает использование утеплительного материала. На сегодняшний день редко встречаются постройки домов без применения дополнительного утеплителя, не являются исключением и деревянные конструкции. Поэтому необходимость в применении древесины большой толщины отпадает, за исключением индивидуальных пожеланий. Самый оптимальный и часто применяемый вариант–это брус, который имеет сечение 150х150 мм. Он отличается доступной ценой, а возведение не представляет большой сложности. Поэтому с ним можно справиться и своими руками. Его применяют для возведения как жилых, так и нежилых домов, дач, коттеджей. Дом из бруса 150х150 достаточно легкий, и использование под него мощного фундамента не требуется. Обычно применяют столбчатый или ленточной.

    Технологии строительства домов из бруса

    Применение тёплых стыков и эркеров в строительстве дома из бруса

    Деревянные дома из бруса прекрасно удерживают тепло, что, разумеется, очень важно зимой. Летом же они, наоборот, способствуют длительному сохранению прохлады. Качественно и профессионально выполненные угловые эркеры, «тёплые стыки» не дают ветру попадать в дом, что продлевает срок службы дома на несколько десятков лет.

    Установка нагелей в брус под усадку

    Чтобы избежать сдвига конструкции после возведения брусового дома, используют так называемый нагель. При этом лучшим вариантом для него считается дерево. Отверстие под нагель сверлят в поставленном брусе. Оно должно на 2–4 см превышать длину нагеля.

    Визуальные отличия строганого бруса от обычного

    Остроганый бруса отличается от обычного бруса снятой фаской и менее шероховатой поверхностью.

    Основные технологические аспекты строительства брусового дома

    Еще в те дни, когда деревянные дома в нашей стране можно было встретить повсеместно, строения возводились из цельных бревен. После появления возможности обработки древесины стали возникать все новые и новые материалы. Так, постепенно, бревна вытеснил брус. Постройки получили гораздо более современный внешний вид, стены строений заметно выровнялись, а процесс возведения домика стал намного быстрее.

    Сегодня эконом-вариантом дома из дерева можно считать постройку, выполненную из сухого бруса либо бруса обычной влажности. Именно такой оптимальный во всех смыслах материал используют мастера нашей компании при возведении загородных и дачных строений любой сложности. По завершению работ деревянному дому можно придать любой вид: верными помощниками во внешней отделке станут такие материалы, как вагонка, сайдинг или блок-хаус. Не стоит забывать и про обработку дерева специальными защитными средствами, использование которых значительно увеличит срок службы постройки и улучшит его эксплуатационные характеристики.

    Наша строительная фирма использует в работе брус обычной длины (6 м), но с разным сечением (100х150, 150х150, 150х200, 200х200). При возведении наружных перегородок отлично подойдет брус толщиной 150х150 мм, а для внутренних стен как нельзя кстати будет дерево, обладающее сечением 100х150 мм.

    Строение, выполненное из обычного бруса заметно «усаживается» в первые 12 месяцев. По этой причине все строительные работы лучше проводить в два этапа, перерыв между которыми будет составлять шесть месяцев. Первый этап – возведение кровли, стен и фундамента, второй – проложение коммуникаций, монтаж дверей и окон, внутренняя отделка.

    Особенности технологии строительства дома из бруса

    Сперва, как и для любой постройки, возводится фундамент, который является самым важным этапом. Чаще всего в строениях из дерева используется ленточный мелкозаглубленный фундамент. Далее из бруса собирается пол: монтаж нижней обвязки, прокладывание лаг, укладка чернового полового покрытия, гидроизоляция, утепление, и в финале – укладка шпунтованных досок.

    После этого возводятся стены первого этажа, а также – перегородки между комнатами. При монтировке стен обязательно используется утеплитель (чаще всего, это полотно из джута), который прокладывают между брусьями. Возведение стен осуществляется с помощью шкантов и соединения методом «ласточкин хвост». Далее кладутся балки потолка, устраиваются стропила, конструкция утепляется и прошивается вагонкой. При наличии в доме второго этажа, происходит монтаж внутренних перегородок. В завершении первого этапа строительства монтируется кровля: производится обрешетка крыши досками, полное покрытие выбранным материалом, гидроизоляция и проложение карнизов.

    Конечно же, все это – основные этапы постройки, которые описаны довольно схематично. Ясно одно: строительство деревянного дома – процесс не из легких, и лучше доверить его профессионалам, имеющим многолетний положительный опыт работы на строительном рынке.

    Технология постройки дома из бруса

    До того как строительный процесс не был настолько развит как сегодня, дома в основном возводились из бревен.

    Когда производство по обработке древесины вышло на новый уровень, то стало появляться множество различных материалов для строительства из нее. И теперь вместо бревен широко используют брус. Это положительно повлияло на технологию постройки домов из бруса, а именно:

    • процесс строительства стал проще;
    • заметно увеличилось время постройки;
    • более ровные стены.
    • Брус бывает различного сечения и длины, но самая распространенная и рекомендуемая ширина 150х150 мм и длина 6 метров. Эти параметры были выбраны не случайно, такие размеры оптимально подходят по всем параметрам для постройки дома из бруса. В конечном итоге, дом получится очень устойчивым к низким температурам, что немаловажно в зимнее время года. Технология строительства дома из бруса 150х150 мм, происходит в несколько этапов.

      Первый этап – из бруса изготавливается сруб, после чего он устанавливается на заранее изготовленный фундамент. После этого необходимо некоторое время для усадки сруба. Следует учитывать время года, когда происходит строительство дома. Если процесс происходит летом, то выдержка для усадки должна быть 12 месяцев, а если зимой, около полу года.

      Второй этап – в него входят различные работы по отделке, настил полов, установка окон и дверей, монтаж перегородок, кровля крыши, а так же при необходимости обшивка стен дома с внешней стороны.

      Это два основных этапа, которыми следует руководствоваться при постройке дома из бруса, и особое внимание необходимо уделить времени выдержки на усадку. Если проигнорировать эти рекомендации, и построить дом в один отрезок времени, то в итоге последствия могут быть плачевными. Многие люди очень часто нарушают вышеизложенные правила, и строительство дома проходит в один интервал времени. Это обуславливается несколькими причинами:

      • желание как можно быстрей заехать в новый дом;
      • на 15-25% строительство обходится дешевле, в отличие от постройки в два этапа.
      • За подобные действия, в дальнейшем приходится платить еще больше, так как несоблюдение правил постройки дома из бруса, приведет к тому, что произойдет его просадка. Сруб из бруса обвиснет на окнах и дверях, и в результате по всему дому появятся трещины. Все это говорит о том, что необходимо следовать рекомендациям или довериться профессионалам.

        Рекомендуем к прочтению

        Герметизация и отделка бассейнов Рекомендации по выбору рабочих перчаток Важен ли материал и расположение ламелей для жалюзи на кухню? Как правильно выбрать духовой шкаф? Обращаем внимание на тонкости и нюансы.

        Добавить комментарий Отменить ответ

        В наше время многие имеют или собираются открыть своё дело. Это хорошо, ведь так люди могут реализовать себя и выйти победителем в погоне за мечтой.

        На сегодняшний день, одним из самых эффективных инструментов для массовой рекламы каких-либо продуктов или услуг, является размещение рекламных логотипов, слоганов, изображений или любой другой визуальной информации на автотранспорте. Такой вид также называется транзитной рекламой.

        Технология строительства дома из бруса – строим грамотно

        Итак, в связи с тем, что строительство домов из бруса (см. фото) набирает все большую популярность, данную статью мы посвятим именно этому вопросу. Технология строительства домов из бруса представляет собой работу в несколько этапов. По ходу данного повествования вы получите все необходимые и важные уточнения, которые действительно помогут вам при строительстве дома своими руками.

        Сразу следует оговориться, что для того чтобы построить дом, необходимо как минимум два человека. Главное знать, что и в каком порядке следует делать и заранее приобрести бензопилу. С данным инструментом работа пойдет значительно быстрее.

        Элегантно, красиво, практично и долговечно

        Примечание!
        Надеемся, что никто из вас не допускает мысли пилить брус вручную, так как в таком случае можно попросту остаться без рук.

        Для того чтобы приготовить бетонную смесь (для заливки фундамента) следует приобрести бетономешалку, которая также позволит здорово сэкономить время.

        Для большего удобства, следует весь купленный вами брус сложить в одну стопку (это необходимо для того, чтобы не метаться по строительному участку в поисках стройматериала). Также, небольшую часть строительного материала из общего количества можно равномерно разложить по периметру будущего здания.

        Технология строительства

        Технология постройки дома из бруса включает в себя несколько достаточно важных этапов. Начнем с того, что рассмотрим такой строительный материал как брус.

        Брус – универсальный и к тому же экологически чистый материал, который достаточно прост в использовании. Благодаря таким качествам его очень часто применяют в малоэтажном и приусадебном строительстве .

        С более качественным (и соответственно более дорогим) брусом гораздо легче работать

        Стратегия возведения домов из данных материалов достаточно проста, необходимо лишь иметь свободное время и некоторые навыки в монтажных работах. Теперь перейдем к главному вопросу – технология строительства дома из профилированного бруса.

        Выбираем строительный материал

        Итак, прежде чем приступить к строительству собственного дома, необходимо подобрать качественный строительный материал, ведь именно от качества бруса во многом будет зависеть сама технология и скорость строительства.

        Внимание!
        Технология строительства дома из клееного бруса не потребует много времени, но цена на такой материал будет значительно выше, нежели использование простых бревен.

        При соединении такого типа бруса производитель использует специальный клей, который не мешает дереву «дышать» и соответственно делится своими полезными свойствами с человеком.

        Внимание!
        В том случае если вы хотите сэкономить на строительстве дома, можно воспользоваться сырым брусом.
        Но следует учесть такой момент, что эта конструкция усаживается очень долго (практически год).

        Создаем проект

        Итак, технологии строительства домов из бруса включает в себя такой немаловажный этап, как проектирование.

        Строим новый дом исключительно по вашему проекту

        Данный этап начинается с того, что вам как начинающему строителю следует определиться с площадью и размерами дома, а также рассчитать необходимое количество строительного материала.

        Внимание!
        При составлении проекта брусового дома или коттеджа следует не забывать про толщину бруса – в частном строительстве используют материал сечением 100х100 или 200х200 мм.
        Стоит учесть, что наиболее востребованным и распространенным вариантом является изделие сечением 150х150 мм.

        Простейший план нового здания

        Также, на этапе проектирования следует помнить о том, что стандартная длина одной единицы бруса составляет 6 м, поэтому если сторона дома будет немного длиннее, приготовьтесь к сращиванию.
        Чтобы рассчитать необходимое количество бруса для строительства, воспользуйтесь калькулятором:

        Укладываем основание и пол

        Данный этап является одним из самых основных, так как вы своими руками возводите базис всей конструкции.

        Итак, приступим к работе:

      • Для начала вам следует возвести нижнюю обвязку, которая включает в себя венец из бруса, выложенный на заранее подготовленный и гидроизолированный фундамент;
      • Для возведения наружных стен будущего дома в основном используется брус сечением 150х150 мм, а для внутренних перегородок и половых балок – 100х50 мм;
      • После того как вы уложите венец, вам следует обработать полученную конструкцию специальным антисептиком, так как именно венец более всего подвержен вредному воздействию грибков и плесени;
      • Теперь, после того как вам удалось соорудить венец, можно смело монтировать лаги, которые укладываются на ребро. На лаги изначально простилают черновой пол, который затем с двух сторон покрывается двойным слоем теплоизоляции;
      • Для того чтобы постелить черновой пол, следует выбирать доску с сечением 25х150 мм;
      • Последний этап – выстилаем чистовой пол из любого приглянувшегося (или доступного) для вас материала.
      • Возводим стены

        Далее, технология строительства брусового дома предусматривает возведение стен. Данный этап подразумевает поочередную выкладку бруса в ряды. Каждый ряд (иногда в тексте «венец») скрепляется между собой при помощи нагеля – данный штырь представляет собой вертикальное соединение. Это приспособление будет в дальнейшем препятствовать смещению или скручиванию конструкции.

        Что примечательно, нагель может быть изготовлен как из металла, так и из древесины той породы, из которой произведен брус. Следует учесть, что металлические нагели стоят несколько дороже, нежели деревянные.

        Грамотно выполненные соединения превратят ваш дом в крепость

        Также, хотелось бы обратить ваше внимание на то, что установка нагелей для бруса производится по принципу кирпичной кладки – через один сквозь 2-3 венца. Специально для таких целей просверливают отверстия диаметром 30-40 мм, в которые нагель можно вставить без каких-либо усилий. Рекомендованный шаг между нагелями – 1,5-2 м.

        Нагели следует вбивать как по углам, так и по всему периметру здания

        Что касается перегородок, то их следует врезать в капитальные стены. Для их возведения (как и говорилось ранее) используют брус, сечением 100х150 мм.

        Внимание!
        Следует помнить, что монтаж перегородок следует начинать только после того, как вы возвели стены дома.

        В том случае, если вы захотите сократить расходы в процессе строительства, вы можете сделать перегородки каркасными. Для этого подойдет брус сечением 40х40 или 50х50 мм, который, в последствии, обошьется вагонкой или любым другим, понравившемся вам материалом.

        Внимание!
        Для того чтобы сделать дом из бруса более долговечным, необходимо всю конструкцию обработать антипиреном.
        Он легко наносится на стены и пол с помощью простой малярной кисти или валика.

        Технология строительства деревянного дома из бруса также предусматривает возведение крыши. В качестве покрытия вы можете использовать любые материалы, начиная от ондулина и черепицы, и заканчивая профнастилом и рубероидом. Самое главное – начать с утепления мансардного или последнего этажа возводимого здания из бруса.

        Возвести крышу в одиночку у вас попросту не получится

        Потолочная обрешетка, балки и стропила следует устанавливать согласно вашему плану (который вы приобрели бесплатно, купили или же составили собственноручно). После возведения стен, необходимо уложить потолочные лаги, которые и станут основой вашей будущей крыши. Для потолочных лаг выбираем тот же брус, который мы с вами уложили на пол.

        Укладываем потолочные лаги – ответственная работа для грамотного мастера

        Следующий шаг – выкладываем доски по стропильной системе. Данная конструкция послужит скелетом вашей крыши, поэтому следует предельно внимательно подойти к ее укреплению, с помощью тех же раскосов, ригелей и стоек.

        Помните!
        Шаг обрешетки не должен превышать 400 мм!

        Что касается окон, то в большинстве случаев наши соотечественники устанавливают стеклопакеты. Следует помнить, что при неправильной установке окна, его может попросту «повести» и ваш домик станет продуваться насквозь.

        Чтобы этого не произошло, следует дождаться того момента, когда дом «усядется» и тогда вы без каких-либо проблем и последствий можете смело устанавливать окна любого типа. Если вы сомневаетесь в своих силах (не знаете азы данного вида работ) то лучше обратиться за помощью к профессионалам.

        Элегантный домишка своими руками в предельно сжатые сроки

        Вот в принципе и вся необходимая информация, которая вам пригодится в процессе работы. Надеемся, что теперь вам понятна технология строительства деревянных домов из бруса, и наша инструкция была написана не зря. Будем надеяться, что у вас все получится по высшему разряду.

        Видео в этой статье подтвердит наглядно описанные действия в статье.

        Этапы строительства дома

        Разделять на этапы строительство дома приходится из-за физико-механических свойств древесины. Одним из таких свойств является усушка древесины. Усушка – это свойство древесины связанное с уменьшением объема древесины из-за испарения из нее влаги. Строительство деревянного строения желательно разбить на два этапа.

        Первым этапом строительства является сборка деревянного сруба из бруса или круглого леса и установка его на заранее подготовленный фундамент. Далее деревянный сруб возводится под крышу и покрывается кровлей (если кровля временная, то это может быть рубероид). После возведения дома под крышу необходимо выждать некоторое время на усадку сруба. При установке деревянного сруба летом, на устой ему стоит дать хотя бы 12 месяцев. При установке сруба зимой (из зимнего леса), на устой ему стоит оставить хотя бы 6 месяцев.

        Во второй этап строительства войдет установка дверей и окон в сруб, настил полов, установка каркасных перегородок, внутренняя и наружная отделка стен дома.

        Конечно, большинству людей хочется строить свои деревянные дома и бани в один этап. Строительство в один этап обходится на 15-20% дешевле двухэтапного.

        Чтобы не затягивать строительство, можно попробовать некоторые строительные уловки для возведения дома в один этап, но все эти уловки можно применить лишь на свой страх и риск. Можно сверху окон и дверей сделать пропил примерно 40 миллиметров. Древесина естественной влажности, из которой изготовлен сруб, высохнет, и в срубе дома или бани не останется щелей благодаря этому пропилу, а уменьшится лишь ширина этого пропила. Дабы пропил не испортил внешний вид дома или бани – его необходимо закрыть обналичкой, но обналичку закреплять не сильно, чтобы усадка деревянного дома проходила без проблем. По истечении полугода обналичку со всех окон и дверей необходимо снять. Затем при помощи монтажной пены необходимо заделать все щели, которые образовались после усадки. И только теперь можно заняться наружной отделкой дома. Стоит учесть, что нельзя выполнять наружную отделу деревянного дома сразу после сборки сруба в один этап, — необходимо выждать хотя бы полгода, а лучше год. А еще нельзя заниматься установкой каркасных перегородок в один этап.

        Этапы строительства деревянного дома

        Первым этапом строительства деревянного дома является проектирование деревянного дома. Сначала разрабатывается эскизный проект и рабочая документация. На основании проекта составляют сметы, подсчитывается объем работ, материалов для строительства, а также отделки. Каждый этап работы требует своей сметы.

        Вторым этапом является подготовка к строительству деревянного дома. Заранее подготавливают нужные материалы, а в это время идет заливка фундамента.

        На третьем этапе происходит сборка сруба дома, монтаж стропил, обрешетки, балок пола и потолка.

        После того, как дом построен, начинается следующий этап – отделка.

        Отделка делится на свои этапы:

      • устройство кровли дома. Еще на этапе проектирования подбираются материалы и вид кровли. Во время монтажа учитываются пожелания клиента.
      • проводится шлифовка и окрашивание внутренних и наружных стен деревянного дома. Чтобы придать цвет и гладкость стенам дома, бревна обрабатывают заранее.
      • устанавливаются окна и двери в деревянном доме.
      • учитывая возможную усадку дома, устанавливаются пол и потолок. Пол может быть теплым, водяным, электрическим, выполненным из разных пород дерева, каменным, выложенным плиткой и так далее. Производится монтаж потолков любой сложности.
      • производят монтаж перегородок.
      • при необходимости устанавливается камин, монтируются внутренние лестницы, если дом двухэтажный.
      • устраиваются системы отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации.
      • укладывается электропровода. Она должна быть скрытой. Места прохождения штроб определяется на этапе проектирования. Установку должен осуществлять квалифицированный специалист.
      • Завершающим этапом являются работы по чистовой отделке пола, стен и потолка и установке сантехники. Сантехнику устанавливают перед монтажом чистового пола. Для этих целей заранее должны быть составлены чертежи. На данном этапе можно поставить кондиционеры, если возникнет желание, или осуществить установку уже по окончанию всех отделочных работ.
      • Выбор материала для строительства дома

        При строительстве дома возникает основной, и, пожалуй, самый важный вопрос, из чего построить дом?

        На сегодняшний день выбор материала для строительства дома представляется довольно сложной задачей. Мы видим обширный ассортимент предложений на рынке строительных материалов с различными техническими характеристиками и замечательными свойствами. Такие материалы, как блок из ячеистого бетона, шлакобетона, керамзитобетона, композитных и многослойных материалов, из всем известного камня и кирпича, не смогли потеснить такой удивительный по свойствам материал, как дерево в виде бревен, бруса, и пиломатериалов иного рода.

        Все многообразие материалов сводится к двум вариантам: дом каменный или дом деревянный.

        Каменные дома в своей архитектуре более выразительны, смотрятся довольно богато, и престижно, а также считаются наиболее долговечными. Основной аргумент при выборе такого дома — он не горит. К плюсам можно отнести еще одну немаловажную особенность — низкую подверженность атмосферным воздействиям. Но кирпичные дома достаточно дороги, и это, пожалуй, их основной недостаток. Помимо этого такие дома не совсем подходят для временного проживания: если его какое-то время не отапливать, то в нём станет холодно и сыро, как в подвале, пусть вас не пугает данное сравнение. Чтобы протопить его, потребуется не один день, а когда температура поднимется до необходимого уровня, глядишь уже пришло время, уезжать. Кирпичные дома, больше подходят для постоянного проживания, в противном случае тепло в нем придется поддерживать в автоматическом режиме. Немаловажную роль играет и экономический фактор, требующий возведения полно-профильного фундамента, на глубину промерзания грунта, а так же последующая отделка 1,5-2 раза дороже, чем в деревянном доме.

        Деревянные дома по-прежнему пользуются огромной популярностью по своим экологическим свойствам, техническим и тепловым характеристикам. А так же по комфортности и санитарно-гигиеническим требованиям. Деревянный дом намного быстрей прогревается, и при этом медленно «выстужается». В деревянном доме не бывает ощущения сырости, как в кирпичном. В виду того, что дерево «дышит», влага, находящаяся в помещении, выходит наружу и в доме, за счет этого поддерживается благоприятный для жизни человека микроклимат. В таком доме человек высыпается намного быстрей, чем в кирпичных стенах. Проживание в доме из хвойных, пород дерева, сродни прогулкам по сосновому бору.

        Древесина обладает целым рядом достоинств: низкая теплопроводность (чем ниже, тем теплее будет в доме), высокая прочность, малая плотность и вес, проста в обработке.

        Одним из недостатков деревянных домов считается малая архитектурная выразительность. Но если вспомнить, древне – русское зодчество, огромные, почти сказочные терема, то с этим можно поспорить. И еще, пожалуй, немаловажный минус: такие дома горючи.

        Выбор материала для строительства дома, остается за вами. Удачи!

        Наружное утепление деревянного дома

        Занимаясь утеплением деревянного дома, однозначно не рекомендуется располагать слой утепляющего материала внутри дома. Установка утеплителя внутри дома может привести к нежелательным процессам – к скоплению влаги на поверхности деревянных стен в местах контакта с утеплителем, что повлечет за собой постепенное их разрушение и ухудшение микроклимата дома. Метод утепления, при котором слой утеплителя располагают на внешней стороне фасада – является более предпочтительным.

        В системах вентилируемых фасадов как раз и предусмотрено такое расположение утеплителя, где слой утеплителя крепится на стену снаружи, а на него – декоративная облицовка. К деревянной стене устанавливают каркас, на который прикрепляется утеплитель. Использование плитного утеплителя является более предпочтительным, чем рулонного, потому как плитный утеплитель не дает провисания в процессе эксплуатации.

        Для того чтобы утеплитель нормально выполнял свои функции – необходимо чтобы он всегда оставался в сухом состоянии. Лучшим вариантом выполнения этого условия будет установка паропроницаемых утеплителей, т.е. тех которые способны выводить пар, который поступает в холодное время из теплого помещения и выпускать его наружу. Как раз таким образом и поддерживается наиболее благоприятный температурно-влажностный режим между компонентами деревянная стена – утеплитель.

        Что бы защитить утеплитель от увлажнения необходимо установить материал, который сможет выполнить функцию ветрозащиты и гидроизоляции. Это может быть простая ветрозащитная пленка с внешней стороны, а с внутренней стороны – пароизоляционная пленка, которая эффективно выводит во внешнюю среду водяной пар, не пропуская воду внутрь. Таким образом, утеплитель и собственно стены не пострадают от влажности в любых, самых неблагоприятных климатических условиях.

        Вентиляционный зазор, проходящий вдоль всего фасада, должен обязательно иметь связь с внешним воздухом вверху и внизу фасада – для обеспечения постоянного потока воздуха.

        Внутреннее утепление деревянного дома

        Внутреннее утепление дома производят на этапе его внутренней отделки за исключением чердачного перекрытия и полов. На подшивной потолок чердачного перекрытия вначале настилают паробарьер. Это может быть полиэтилен, тектон, толь, стеклогидроизол и т. д. Затем укладывают слой утеплителя из керамзита, доменного шлака, пенокералита, фибролитовых плит, аналогичных теплоизолирующих негорючих материалов. По теплопроводности толщина теплоизолирующего слоя для континентального климата должна быть эквивалентна 250 мм минеральной ваты. Поверх теплоизолирующего слоя устраивается песчано-цементная стяжка толщиной не менее 30 мм и ходовые доски. Конечно, если у Вас в планах мансардный этаж, достаточно будет эффективной звукоизоляции.

        Утепление мансарды дома осуществляется по известной апробированной технологии. Под подшивной потолок укладывается пароизоляция (гидробарьер). Затем следует утеплитель – минеральная вата толщиной 250 мм или пенополистирол. Этот «сэндвич» накрывается гидроизоляционным материалом. После устройства обрешетки следует кровля. Обратите внимание, что подшивной потолок по расчетам должен состоять их двух слоев досок толщиной по 40 мм, а стыки паробарьера должны проклеиваться специальной клеящей лентой.

        Пол дома, особенно если цокольный этаж неотапливается, или вовсе отсутствует – также должен быть утеплен.

        Внутреннее утепление дома может достигаться за счет утепления его стен. Хотя слой штукатурки также является утеплителем, его не всегда оказывается достаточно. Весьма эффективный способ утепления стен дома изнутри – устройство теплоизолирующего слоя под гипсокартон, магнезит, гипосоволокно. При этом не следует забывать о пароизоляции. Единственным недостатком такого утепления дома является уменьшение полезных площадей помещений.

        Эффективным и повсеместно применяемым методом утепления дома является утепление его фасада. Для деревянного дома оно начинается с прокладки межвенцового утеплителя при возведении стен. Обычно это льняная или джутовая пакля, иногда войлок. Для дома из бруса толщина межвенцового уплотнителя составляет 5-10 мм, для рубленого дома – до 15 мм.

        Защита деревянного дома

        Чтобы обеспечить защиту деревянного дома, еще во время строительства очень важно не допустить поражение дерева плесенью и милдью. Плесень делает древесину более пористой, а, следовательно, ее способность впитывать влагу увеличивается, а вместе с этим растет предрасположенность к гниению. Правда некоторые виды древесины и бревна, обработанные защитными средствами, хорошо сопротивляются плесени, но все же, должный уход за деревом необходим.

        Сделайте все возможное, чтобы во время строительства защитить бревна от милдью. Некоторые производители заранее обрабатывают древесину защитными составами, что сведет к минимуму обширное заражением гнилостным грибком при сборке дома. Если даже бревна и обработаны – проследите за их правильным хранением: бревна не должны касаться земли или друг друга (между ними стоит проложить распорки). Это обеспечит хорошую воздушную вентиляцию и уменьшит шансы грибкового поражения. Убедитесь, что кладка как следует накрыта, например, светонепроницаемым полиэтиленом и, по возможности, находится под навесом.

        Если все-таки плесень или милдью появились, их необходимо удалить. Сейчас выпускаются продукты, специально предназначенные для применения в деревянных домах. Перед началом их применения не забудьте надеть защитные очки, резиновые перчатки и одежду с длинным рукавом, чтобы предотвратить попадание средства в глаза и на кожу. Также стоит оградить от такого контакта растения и кустарники.

        Раствор можно приготовить самостоятельно следующим образом: взять два стакана фосфата натрия-3 или не содержащего аммиака детергента и четыре стакана хлорной извести на три литра воды. Раствор наносят на пораженные участки с помощью садового опрыскивателя. Через 5-10 минут его необходимо смыть чистой водой, чтобы оставшийся хлор не повредил соседние слои. Такая обработка убьет грибок, а также очистит поверхность бревна. Тем не менее, она не гарантирует, что в будущем, если условия будут тому способствовать, микроорганизмы не появятся на древесине вновь.

        Балкон загородного дома

        Балкон является значительным архитектурным акцентом мансардных и двухэтажных домов. Балкон повышает уровень комфорта жилых помещений, оживляет, украшает и обогащает фасад дома, задавая тон его стилю, подчеркивая его. Балкон является отличным местом для утренней зарядки, чтения, отдыха, особенно если он оборудован стационарным теневым навесом или регулируемым тентом, легкой мебелью, шезлонгами, а также украшен цветами и зеленью. Балкон устраивают при строительстве жилого дома с помощью консольных балконных плит и конструкций перекрытия или с опиранием на колонны крыльца (в этом случае площадь балкона может быть увеличена до 2,5. 3 м 2 и превращена в открытую комнату, используемую в теплое время года).

        Материал, применяемый при ограждении балконов, может быть использован самый разнообразный. Выбор материала связан с общей архитектоникой фасада.

        При оформлении балконов можно прибегнуть к различным видам озеленения, придающим балкону дополнительную нарядность и благоустройство. Это могут быть и горизонтальные ящики для цветов, закрепляемые на разных уровнях ограждения, и подвески с вьющимися растениями, и кашпо с цветочными горшками, и т.д.

        Балконы могут служить одновременно и навесом, который используют в уровне первого этажа. Под ними можно расположить крыльцо входа с удобной площадкой, скамейкой, цветником или, используя его большую протяженность и характер озеленения, устроить открытую террасу, оборудовав её как благоустроенную зону отдыха, связанную с гостиной и садом. В этом случае балкон защитит от солнца окна первого этажа, являясь и навесом над площадкой, и комфортным элементом зоны спален.

        Балкон в деревянном доме

        Балкон призван пластически усложнить плоскость стены, именно он может придать фасаду особую архитектурную выразительность, поскольку в архитектурной композиции выделяется своей объемно-пространственной формой. Но прежде чем решиться на строительство балкона, полезно взвесить все «за» и «против».

        В представлениях большинства людей – загородный дом непременно снабжен либо милым изящным балкончиком, либо большим балконным пространством, куда летом можно вынести столик, устраивать чаепития и вести неспешные беседы. Так или иначе, но балкон является в нашем сознании неотъемлемым атрибутом загородного дома.

        Не надо забывать то, что в большинстве российских регионов балкон может использоваться только летом, но нам все равно трудно справиться с искушением «завести» балкончик. И пусть это будет сопряжено с трудностями по расчистке его от снега, с необходимостью решения задачи водоотвода – не беда, ничто не заставит нас отказаться от возможности – сколь угодно редкой – осуществления прямого контакта с окружающим миром, не выходя за порог собственного дома, да еще «свысока».

        В домах с деревянными конструкциями перекрытий балконы оборудуют на консольных выпусках балок, вылет которых принимается в соответствии с шириной балкона. По балкам укладывают дощатый настил, к ним же крепят стойки ограждения. Перила ограждения прикрепляют к стене дома анкерами.

        Материал, применяемый при ограждении балконов, может быть использован самый разнообразный. Выбор материала связан с общей архитектоникой фасада и он должен или сливаться с отделкой стены дома, или сдержанно дополнять архитектуру фасада, либо украшать дом с помощью нарядной отделки.

        Звукоизоляция пола в деревянном доме

        Особенно актуальным вопрос звукоизоляции становится в двухуровневых домах, когда каждый шаг по полу верхнего этажа передается в нижнюю комнату как удары молотка. Одним из способов, позволяющих выполнить изоляцию с достаточно большой эффективностью является «плавающий пол», идея которого заключается в «подвеске» пола на слое звукоизолятора.

        Звукоизоляция пола в деревянных перекрытиях:

        1 — балка перекрытия;

        2 — подшивка потолка;

        3 — звукоизолирующий материал;

        5 — фиксация пола к лагам;

        В качестве изолятора можно использовать рулоны минеральной ваты, листы вспененного полистирола, маты из стекловатина и др.

        При таком исполнении звукоизоляции пола важно, чтобы «плавающий» пол нигде не прикасался к конструкциям дома. Для выполнения этого маты из стекловатина укладывают по деревянным балкам перекрытия под прямым углом к ним. Применяя маты из стекловатина, нужно внимательно прочитать инструкцию по их применению, так как некоторые виды этого материала настилаются бумажной подложкой вниз, а некоторые – наоборот. Особое внимание следует уделить устройству звукоизоляции между стенами и полом комнаты. Для этого маты заворачивают вверх так, чтобы они в последующем перекрывались плинтусами. По слою стекловатина или другого изолирующего материала устанавливают лаги нужного сечения, по которым в последующем настилают чистовой пол. Доски пола должны плотно прижимать к стенам загнутые вверх концы. Особенностью такой настилки является то, что лаги не прибивают к балкам перекрытия, создавая тем самым плавающую конструкцию. Для удобства лаги можно на время прибить небольшими гвоздями, которые в процессе настилки дощатого пола вынимаются. Щели между дощатым настилом и стеной закрывают плинтусами, прибивая их к полу, а не к стене. «Плавающий» пол обеспечит достаточно надежную звукоизоляцию, создавая в квартире уют. Достоинством такого способа является то, что можно избежать укладки тяжелого наката, который должен удерживать вес звукоизолирующего материала. В данном случае потолок можно сделать из легких материалов (гипсокартон, евровагонка и др.), которые не будут нагружены слоем звукоизоляции.

        Межэтажные перекрытия в деревянном доме

        В деревянном доме межэтажные перекрытия обычно делаются из дерева.

        Характерной особенностью деревянных перекрытий является простота сборки, которая не требует специализированной механизации, и высокие теплоизоляционные свойства. В конструкции деревянного перекрытия несущую способность обеспечивают деревянные балки, сечение которых рассчитывают исходя из совокупной величины нагрузок и длины пролета между опорными стенами. Балки изготавливаются из массивного или клееного бруса, на небольших пролетах допускается установка, предварительно скрепленных, спаренных балок из досок не менее 50мм. Концы балок опирают на внешние несущие стены, а в случаях большепролетных конструкций среднюю часть опирают на внутренние несущие стены. Укладывают балки от краев к центру, шаг балок устанавливается согласно расчетам по проекту. Изменение размера шага допускается только в меньшую сторону от проектной величины. Положение крайних балок обязательно выверяют при помощи строительного уровня, либо нивелира. Промежуточные балки можно выравнивать по нитке или рейке. Все деревянные части конструкций обрабатываются антипиренами и антисептиками.

        В бревенчатых домах балки перекрытий плотно врубаются между венцами без дополнительного крепления, а в каркасных опираются на обвязку и закрепляют гвоздями, скобами или шпильками.

        Для обеспечения звукоизоляции и сбережения тепла пространство между балками заполняется утеплителем. Для этого по сплошному накату из досок выстилают листы пергамина, поверх которого укладывают или засыпают теплоизоляционный материал.

        При устройстве деревянных перекрытий особое внимание следует обратить на прохождение через него дымовых печных, каминных и котельных труб. Расстояние между трубой и деревянными конструкциями должно быть не менее 25 см, а вокруг трубы устраивают теплоизолирующую прокладку из листового асбеста или базальтина.

        Калиброванный сруб

        Калиброванные брёвна (иначе оцилиндрованные) – брёвна, прошедшие специальную заводскую обработку. Высокая прочность таких брёвен объясняется тем, что в процессе обработки, когда с дерева снимается кора, оставляется наиболее прочный верхний слой древесины. Из калиброванных брёвен одинакового диаметра (диаметр обычно определяется самим заказчиком) изготавливается сруб дома, бани или коттеджа.

        Производственный процесс изготовления калиброванных брёвен состоит из нескольких последовательных этапов. Сначала в специальных сушильных камерах калиброванные брёвна освобождают от влаги. После этого в калиброванных брёвнахпросверливают специальные отверстия и элементы стыковки. Затем очень важный этап – бревна антисептируют для предохранения их от пагубного влияния различных микроорганизмов. Для того чтобы впоследствии было удобнее собирать сруб, каждое тщательно обработанное калиброванное бревно помечают (маркируют).

        Весь процесс изготовления калиброванных брёвен практически полностью автоматизирован и компьютеризирован: последовательно запускается работа нескольких станков, каждый из которых производит определённую операцию по обработке калиброванных брёвен. В результате получаются идеально гладкие прочные калиброванные брёвна цилиндрической формы. Затем запускается процесс сушки калиброванных брёвен в сушильных камерах, торцовка калиброванных брёвен, производятся замки, шипы, пазы. После этого в 2 .

        При устройстве подушки из крупнозерни­стого чистого песка – интервал допустимого дав­ления шире – 1,5-2,5 кг/см 2 . Если давление на подушку допускается менее 1,5 кг/см 2 , то воз­можно применение среднезернистого песка. Укладка песка в подушку производит­ся горизонтальными слоями по 10 – 15 см с лег­ким увлажнением и тщательной утрамбовкой. При работах по возведению фундаментов обеспечивается непрерывная равно­мерность загрузки подушки по всему перимет­ру, а подошва фундамента предохранена от проникновения грунтовых вод как на время производства работ, так и после их окончания. Такие подушки экономичны и служат надеж­ным основанием.

        При устройстве подушки в торфе, прежде чем возводить здание, необходимо дать торфу спрессоваться. Для этого подушку устраивают в несколько приемов и предварительно загру­жают кирпичом, камнями и т.д. Фундаменты возводят после того, как торф спрессуется, и осадка подушки под нагрузкой прекратится.

        Применение песчаных (гравийных) подушек допускают для любых зданий и сооружений. Намытые мелкие и пылеватые пески могут быть использованы в качестве оснований зданий с несущими стенами до 5 этажей и сооружений, мало чувствительных к неравномерным осад­кам.

        Закрепление грунтов обосновано только для усиления оснований существующих зданий в аварийных случаях, при пристройке к ним но­вых зданий и при откопке траншей и котлованов около имеющихся фундаментов ниже их подош­вы. Рытье котлованов и траншей без креплений допускается при глубине менее 0,75 м – при слабых грунтах, менее 1,25 м – при грунтах средней плотности и менее 2м – при плотных грунтах, разработка которых возможна лишь ло­мом либо строительными машинами. Распоры располагаются по вертикали не реже чем через 1,2 м, а по длине – не реже чем через 2 м.

        Подушки, как правило, вы­полняют из крупнозернистых и среднезернистых песков, из гравия и гравийно-песчаных смесей, когда они являются местными материалами или при устройстве подушек в зимнее время.

        При переменной мощности заменяемого слоя грунта (наклонной кровле подстилающего слоя грунта) изменение толщины подушки реко­мендуется назначать плавно, с уклоном не более 1:10 или уступами высотой по 10 см и длиной не менее 1 м. При более крутом падении кровли подстилающего слоя грунта и резком изменении толщины подушки рассчитывают нерав­номерности осадок фундаментов и в необходи­мых случаях принимают меры по уменьшению чувствительности к ним зданий.

        Форма сечения подушки зависит от крутиз­ны откосов котлована и, как правило, представ­ляет собой трапецию, уширяющуюся вверх. Размер подушки по низу определяется с учетом распределения давления в песке под углом 30°, а при наличии торфа по сторонам подушки – под углом 45°.

        Если толщина подушки более 1 м, а ее тре­буемая суммарная площадь составляет более 50 % площади застройки здания (сооружения) или в случае устройства полов по грунту в пер­вом этаже (в эксплуатируемом подвале), при надлежащем технико-экономическом обосно­вании допускают устройство подушки по все­му пятну застройки.

        В зимних условиях не допускают укладку песка, имеющего отрицательную температуру.

        Перекрытия в деревянном доме

        Основным типом междуэтажных и чердач­ных перекрытий в деревянных домах являет­ся конструкция с несущими деревянными бал­ками.

        На изготовление балок идут окантованные бревна, брусья или доски. Выбор типа балок зависит от возможности получения тех или иных сечений. В каркасных конструкциях обычно применяют дощатые балки.

        Чтобы обойти трубы и печи используются риге­ли, служащие опорой для балок и распределя­ющие нагрузку на соседние балки. Опирание на ригель более двух балок не рекомендуется.

        Крепление на врубках вследствие большой трудоемкости применяется для балок из брусьев и бревен при отсутствии полосового железа. Для улучшения связи врубку производится ско­вороднем. Кроме того, конец балки схватыва­ется с ригелем скобой.

        При брусчатых и дощатых балках крепле­ние делается на черепных брусках, длина кото­рых зависит от количества гвоздей и определя­ется расчетом.

        Крепление на хомутах из полосового железа шириной 50-60 мм и толщиной 2 – 3 мм предполагает их приколачивание к балкам гвоздя­ми через рассверленные заранее отверстия, со­ответствующие диаметру гвоздей.

        Перекрытия без наката с подшивным потол­ком применяются в простейших зданиях. Доски подшивки прибиваются к балкам гвоздями. В чердачных перекрытиях с подшивным потол­ком обязательно устраивают ходовые доски. Внутренняя поверхность потолка может быть отделана обычной штукатуркой или листами су­хой штукатурки.

        Накат из пластин устраивается укладыванием их на черепные бруски с подрезкой концов в четверть, так что нижние грани наката и балок располагаются в одной плоскости, боковые гра­ни наката притесывают. Этот вид наката требу­ет большого расхода древесины, трудоемок и при использовании сырого леса подвержен бы­строму загниванию.

        По черепным брускам также укладывается на­кат из горбыля внахлестку. Потолочная обшивка может быть любой: из досок под штукатурку, плит сухой штукатурки, реечных матов и т.п. Для повышения пожарной безопасности пустоты между накатом и потолком разделяются брусками, пришитыми к накату через 1,0 – 1,5 м.

        Для наката применяются и различные конст­рукции, заранее заготовленных щитов. Накат из щитов пригоден для сухой и обыкновенной штукатурки. В последнем случае щиты обшива­ются дранью.

        Чем пропитать сруб

        Активная защита обеспечивается влагостойкими пропиточными составами, антисептиками, а также качественными лакокрасочными покрытиями. Но последние в данном случае не подходят, поскольку в интерьере «сруб для бани» нельзя красить, олифить, покрывать лаком. Только качественные антисептики способны защитить деревянные конструкции практически от всех видов грибов и насекомых, а в некоторых случаях даже «излечивают» уже пораженные вредителями стены. С антисептиками нужно так же проявлять осторожность, поскольку не все из них не токсичны и не вредны. Поэтому перед покупкой антигрибковых и антиплесневых средств, для покрытия бани или коттеджа, необходимо консультироваться у продавцов.

        Рассмотрим свойства защитных составов.

        1. Антисептическая защита

        Существует достаточное количество различных средств от различных производителей предназначенных специально для защиты древесины от влаги, солнца, огня, грибка, жуков и т.п. Производятся как водно-растворимые, так и средства на основе растворителя. Обычно образуют на поверхности полупрозрачное и выделяющее текстуру древесины покрытие желаемого тона. Хорошо впитываются в древесину и содержат добавки против плесени, гнили, а также прочих древесных заболеваний и грибков. Если Вы хотите получить качественный результат, отнеситесь внимательно к подбору средств по защите древесины и не экономьте на этом, иначе в последствии Вы можете потерять гораздо больше.

        2.Противопожарная защита

        Для защиты древесины от огня сегодня используются специальные пропитки — антипирены, содержащие замедлители горения (фосфаты аммония, хлористый аммоний и др.); вещества, усиливающие действие основного замедлителя, а также стабилизаторы, ограничивающие расход замедлителя. Пропитывая поверхность древесины, антипирены предохраняют ее от возгорания. А если пожар все-таки возник, затрудняют распространение пламени. Огнезащитные составы могут обезопасить от случайных возгораний: от незатушенной сигареты, замыкания электропроводов, и др.

        Любой «противопожарный» состав в процессе эксплуатации постепенно теряет защитные свойства. Поэтому раз в несколько лет необходимо осуществлять повторную обработку деревянных поверхностей (периодичность такого обновления указывается на упаковке). При этом рекомендуется использовать тот же огнезащитный состав, что и раньше. Так как есть опасность, что между «новыми» и «старыми» защитниками могут случиться «разногласия», в результате которых возникнут вещества, не являющиеся эффективными антипиренами или выделяющие при горении токсичные газы и способствующие дымообразованию.

        При выборе состава нужно обратить внимание, к какой группе огнезащитной эффективности он относится: к 1-ой, 2-ой или 3-ой. Чем меньше номер группы огнезащитной эффективности, тем состав лучше.

        Наружная отделка брусового дома

        Дерево обладает приемлемой прочностью и хорошими теплофизическими свойствами и, разумеется, декоративностью и экологичностью, ввиду того, что дерево «дышит», сохраняя лесной аромат. Но у дерева есть и недостатки – это высокая горючесть и подверженность гниению. Из-за этих негативных качеств всегда вставал вопрос об отделке деревянных домов, совмещающей и эстетические требования, и соблюдение необходимой степени защиты здания.

        Для строительства домов из бруса наиболее часто используется гребенчатый профиль. Фасады домов из бруса выглядят красиво уже сами по себе, из-за этого наружная отделка заключается только в покраске или лакировании. Сложнее обстоит дело с конструкциями, требующими трудоемкой декоративной отделки.

        При наружной отделке брусовых домов есть некоторые нюансы, которые очень важно учитывать. Не надо забывать о нагрузке на фундамент, особенно если выбран опорно-столбчатый фундамент для изначально легкой конструкции дома. Также необходимо обратить внимание на возможность усадки дома из бруса (как правило, сроком до 2 лет).

        Не менее важен и выбор материалов для отделки. У отделочного материала должна быть близкая степень паропроницаемости, почти такая же, как у материала стен, что бы избежать образования конденсата между несущими стенами и отделкой, а сырость, как известно, всегда способствует гниению.

        Наличники деревянных домов

        Изготовление наличника начинаем с выполнения «лекала». Лекало – это шаблон наличника, который мы хотим изготовить. Наличники бывают разных типов, а мы рассмотрим изготовление прорезного наличника. Для изготовления шаблона наличника идеально подходит ДВП — это дает возможность использовать шаблон не один раз, а сколько угодно. Нарисовав желаемый рисунок наличника на ДВП, его следует выпилить. Обычно шаблон и впоследствии сами детали наличника уже из доски выпиливают с помощью электролобзика, дрели и пёрок (сверл по дереву разного диаметра).

        После изготовления всех шаблонов, а наличник, как правило, состоит из вершника, двух боковин и нижника, необходимо подыскать нужную нам доску. Вершник обычно самый широкий и самый красивый элемент наличника. Для наличников и их изготовления лучшим материалом считается ель, у древесины ели меньше сучков, и поэтому можно выбрать доску почти без единого сучка, но можно использовать и другие породы дерева, например осину, липу. Если доску нужной ширины Вы не нашли, не переживайте, её можно склеить из двух более узких досок, с помощью клея по дереву. На выбранную доску надо нанести рисунок с помощью шаблона, а далее начинаем сверлить отверстие для вставления пилки электролобзика и вперёд! Чтобы выпиливать отверстия меньшего диаметра, можно сточить пилку лобзика и сделать её уже по всей длине, таким образом вывернуть будет легче даже маленький кружок.

        Мох для сруба

        Для строительства деревянных срубов из бревен обычно применяется красный строительный мох сфагнум и мох кукушкин лен.

        Красный строительный мох – это природный экологически чистый натуральный утеплительный материал для срубов. Растет красный строительный мох в лесах на болотных и приболотных местах. Красный строительный мох совсем не подвержен гниению. Он создаёт естественную вентиляцию швов между венцами дома и бани. Мох хорошо сохраняет тепло и здоровый микроклимат в срубе дома. Длина красного строительного мха колеблется от 15 до 30см. Сбор красного строительного мха выполняется в теплое время года ручным способом сборки.

        Рекомендуется соблюдать следующие правила укладки красного строительного мха. Перед укладкой мох необходимо слегка подсушить, но только не допустив его сильной усушки. До укладки мха на бревна сруба лучше обработать влажное бревно дезинфектором «Сагус», чтобы предотвратить посинение древесины бревен. Мох строительный укладывают в слегка влажном состоянии (не дав мху пересохнуть). Распределяют мох равномерно по всей верхней поверхности бревна и затем укладывают на мох верхний венец бревен или венец бруса.

        При разборке старых домов даже сейчас можно увидеть, какое хорошее состояние древесины бревен между венцами срубов там, где использовался красный строительный мох. Дело в том, что мох имеет в своем составе очень сильные антисептики, которые не позволяют развиваться вредоносным микроорганизмам. Красный строительный мох – сильнейший консерватор древесины – особенно красный и бурый мох сфагнум.

        Усадка деревянного дома

        В процессе строительства и в первое время после включения отопления деревянный дом подвергается усадке: он меняет свои геометрические размеры и высотные отметки. Раньше на Руси дома сначала рубили, потом срубы оставляли под навесами высыхать не менее чем на год, а затем из сухого сруба строили дом. Сейчас жизнь движется быстрее, поэтому такой долгий срок на строительство дома, как правило, не отводится. Разумеется, сейчас наработаны приемы при строительстве, которые позволяют учитывать усадку дома и не ждать того времени, когда дом высохнет сам по себе.

        Любой дом из дерева изготавливается по проекту. В документации должны быть указаны помимо прочих размеров высотные отметки, и они должны быть двойные: проектные (те, которые должны получиться в результате), и строительные (те, которым должны следовать плотники в процессе рубки). Разница между этими отметками должна составлять для сырой древесины не менее 7%, хотя каждый сруб «садится» по-разному, и точно рассчитать истинную усадку невозможно. Практическое значение учета высотных отметок велико, т.к. после полного высыхания дома потолок в комнатах будет ниже, чем он был изначально в процессе строительства.

        Любой сруб имеет соединения бревен в чашках. Наиболее распространенный и самый надежный способ соединения бревен «в обло», или с выпусками. Чтобы учесть усушку бревен необходимо в местах соединения бревен в чашках выполнить специальные затесы и тогда сруб в процессе усушки и усадки в местах соединения бревен в чашках будет беспрепятственно «садиться», а сами соединения не потеряют своей плотности. Если же затесы не сделать, тогда, после высыхания бревен, в чашках появятся щели и эти места придется конопатить – это не эстетично и не надежно защищает от продувания.

        При монтаже дома необходимо обращать внимание на правильность выполнения кровли и потолков. В результате неправильно сделанной кровли или потолков, через два года после начала эксплуатации дома стены начинают разъединяться по бревнам, между бревнами появляются большие зазоры. К сожалению, исправить такую ситуацию можно только с помощью переделки кровли или потолков, что ведет к большим затратам. При монтаже кровли и потолков необходимо учесть, что стропила, установленные на доме должны иметь возможность двигаться (скользить) по бревнам одновременно с усадкой дома. Такую же возможность должно иметь потолочное покрытие (вагонка либо другие материалы), которое крепится к стропилам снизу внутри дома. Как предусмотреть в конструкции скольжение? В первую очередь необходимо помнить, что рубленный деревянный дом часто имеет рубленные же фронтоны (реже каркасные фронтоны, тогда и проблем нет). Если фронтоны рубленые, для обеспечения скольжения конструкции крыши крайне важно запроектировать простую, т.е. двухскатную крышу дома, избегать ендовных элементов и накосных ног. Дело в том, что присутствие ендов создает на крыше некие конструктивные треугольники, которые являются жесткой неизменяемой системой, и в целом вся кровельная конструкция теряет возможность скользить.

        Таким образом, правила простые. Если в деревянном доме предполагается второй этаж из того же материала, что и первый этаж, т.е. из бревен, тогда крыша должна быть двухскатной, стропила необходимо устанавливать на скользящие крепления. Если же второй этаж каркасный, то крыша может быть любой конструкции, скользить ей не обязательно. Если крыша монтируется с учетом ее скольжения, то вагонка на потолке второго этажа также должна иметь возможность скольжения, ее нельзя крепить жестко.

        Следует обратить внимание при усадке деревянного дома на оконные и дверные проемы. Необходимо оставлять зазор в проемах над окнами или дверьми, потому что сруб дома будет «садиться» и оставленный зазор со временем будет уменьшаться. Следует помнить, что верхний усадочный зазор необходимо закрывать таким материалом против продувания, который хорошо сжимается. Зачастую делают «конопатку» верхнего зазора паклей или льно-джутовым волокном, которое плохо сжимается, и сруб теряет возможность «садиться» в этом месте, а в результате появляется заклинивание окон или дверей, они перестают открываться-закрываться.

        Строительство деревянных домов (сметы)

        Существует несколько методов определения стоимости строительства деревянных домов.

        Первый – трудозатратный метод определения стоимости строительства дома. Его применяют в основном при хозяйственном способе ведения работ без оформления договора подряда с наемными рабочими. В этом случае бригадир называет сумму заработной платы, исходя из укрупненного показателя стоимости работ за 1 м общей площади. Цена может показаться вполне приемлемой, но конечная сумма затрат может увеличиться в несколько раз за счет расходных и основных материалов, транспортных и других расходов. Такой метод примитивен, но при малых объемах ремонтно-строительных работ может быть приемлем.

        Второй метод – это расчет стоимости строительства дома по укрупненным показателям. Здесь подрядчик составляет смету на строительство деревянных домов, в которой перечислены основные этапы или виды работ в укрупненной форме без детализации, и прилагает список материалов, их количество и стоимость. Наличие такого простого документа позволяет заказчику проверить виды работ, их количество и стоимость, а также сопоставить расценки других исполнителей. Этот метод чаще всего применяют малые и средние строительные фирмы или более квалифицированные бригады.

        Третий метод – это развернутая смета стоимости строительства дома. Составляется полный комплект сметной документации (смет на строительство деревянных домов) по традиционной форме, но в несколько упрощенном виде и с использованием собственной сметно-нормативной базы подрядчика. Этот способ ценообразования могут позволить себе только серьезные строительные компании. В этом случае сметные нормы формируются на основе калькуляций, технологических карт и технических условий на отдельные строительные операции, процессы и виды работ, а также с учетом большого практического опыта. В этом случае подрядчик должен иметь квалифицированный состав инженерно-технических работников, а также использовать последние достижения и современные технологии, применять новые материалы и изделия. Такой вариант наиболее перспективен, так как форма сметной документации понятна и доступна заказчику. При этом появляется возможность производить расчеты за фактически выполненные работы. В развернутой смете помимо прямых затрат отдельной строкой выделяются накладные расходы и прочие затраты.

        Стоимость проекта деревянного дома

        Стоимость готового проекта в архитектурных бюро обычно составляет до $1200-1500 в зависимости от площади. Средняя стоимость за комплект архитектурно-строительных чертежей по индивидуальному проекту, включающему внутренние инженерные сети, все конструкции, колеблется в пределах $15-300 за м 2 общей площади, в зависимости от статуса архитектурного бюро. Средняя цена – $ 50-150 за м 2 , причем цены постоянно растут, еще два-три года назад эта «вилка» была $7-50 за м 2 .

        Таким образом, $15 за м 2 – это минимум, на который необходимо ориентироваться, начиная поиски индивидуального архитектора для индивидуального проекта. Стоимость комплекта чертежей для дома 250 м 2 обойдется в $3750-7500. Но по сравнению со стоимостью строительства кирпичного дома такой же площади – это всего 2-4%, то есть не такая уж и высокая плата за уникальность, если, конечно, проект действительно будет уникальным. Порой индивидуальный проект оказывается модификацией существовавшего ранее. Чтобы не попасть впросак, перед заказом индивидуального проекта необходимо приобрести все специализированные каталоги и изучить их как можно внимательнее. Это время не окажется потраченным зря. Ведь не исключено, что, штудируя каталоги, вы найдете готовый проект, который будет полностью соответствовать запросам вашей семьи. А жажду оригинальности можно утолить за счет перепланировки и отделки фасада.

        Краска для покраски деревянных домов

        При выборе краски для дерева, необходимо обратить внимание на следующие моменты:

        1. Из какой породы древесины сделаны конструкции. Для несущих конструкций обычно используют древесину хвойных пород, а для внутренней отделки используют древесину лиственницы или ценных пород дерева;

        2. В каких условиях будут эксплуатироваться деревянные конструкции. Необходимо обратить внимание на наличие повышенных температур и повышенной влажности;

        3. Каким способом будет производиться предварительная обработка деревянных конструкций и материалов перед монтажом;

        4. Возможна ли повторная обработка;

        5. Чем ранее были покрыты деревянные конструкции дома, совместима ли новая краска с предыдущими покрытиями.

        Наименований лакокрасочных продуктов, используемых для покраски деревянных домов, очень много, они могут быть разделены по области применения и по внешним признакам. Кроме самих красок для обработки деревянных домов существуют различные пропитки и грунтовки. Удачный выбор пропитки, грунтовки и краски для покраски деревянного дома и их совместное использование позволяют достичь наилучшего результата, а в итоге покрытие будет более надежным и долговечным. Обычно производители выпускают целые комплексы материалов, состоящие из разнообразных грунтовок и праймеров, а в инструкциях по использованию красок и эмалей обычно указывается как, чем и в какой последовательности должны быть обработаны поверхности перед покраской.

        Замена венца деревянного дома

        Поскольку встала необходимость менять нижние венцы сруба, можно предположить, что дом достаточно старый. Необходимо определиться, важно ли сохранить внешний вид дома таким, каким он был до этого, или предполагается, что дом будет чем-нибудь отделан с внешней стороны. Другим важным вопросом при ремонте дома является состояние фундамента. Нужно ли его тоже ремонтировать, а возможно восстанавливать или даже поднимать. А может у Вас есть желание вместо одного сгнившего венца вставить два и тем самым увеличить высоту потолков в доме? От ответов на эти вопросы напрямую зависит способ поднимания дома и трудоемкость всей процедуры в целом. Много зависит и от таких характеристик дома, как его размеры и общий вес, состояние остальных венцов. В любом случае такую работу, как замена венцов, лучше поручить специалистам.

        Для того чтобы вставить домкрат под дом, не обязательно вынимать венец. Достаточно вырезать из него небольшой кусок, необходимый для установки домкрата, а после того как дом немного поднимется, ставят подпорки. Когда венец будет заменен новым, в нем тоже останется проем. Этот проем можно просто заложить подходящим куском бревна и обработать образовавшиеся щели паклей или монтажной пеной. Однако это самый простой случай. При замене венца целиком или для поднятия или восстановления фундамента, дом поднимается и держится на весу специальными построенными для этого вспомогательными конструкциями. Этот вариант, конечно, более сложный, он потребует больше рабочего времени и финансовых затрат.

        Венцы (окладные венцы) – основной элемент в несущей конструкции срубов и домов из оцилиндрованного бревна, поэтому очень важно делать их из самого прочного и качественного материала. Но, в любом случае, со временем венцы требуют замены – ведь дерево, особенно расположенное близко к земле и влаге, подвержено гниению.

        Замена венцов может осуществляться несколькими способами. Самый простой из них – косметический ремонт. Он относительно прост, но результаты его некачественны и недолговечны. Косметическая замена венцов заключается в том, что венцы выпиливаются по частям и на место прогнивших частей вставляются новые куски древесины. При этом внешний вид дома не меняется, но через некоторое время может произойти нарушение несущей конструкции, как следствие — перекос дома, кривизна стен, которая не даст возможности нормально прилегать дверям и оконным рамам.

        Наиболее приемлемый вариант замены венцов, особенно если сруб стоит на кирпичном цоколе, — это аккуратно разобрать цоколь на высоту 25-30 см, оставив дом на временных опорах, заменить венцы, а потом восстановить цоколь. Если цоколь не кирпичный, а железобетонный, то идеальным вариантом станет подъем дома на домкратах. Для этой операции понадобится от 6 до 12 домкратов. После поднятия дома оперативно осуществляется замена венцов и установка дома на место.

        Герметик для швов деревянных домов

        Что может быть уютнее деревянного дома? Теплоизоляционные свойства древесины гораздо выше показателей других строительных материалов. Однако рассчитывать на уют в таком доме можно только в том случае, если щели между бревнами надежно защищены от ветра и сырости.

        Древесина — один из наиболее широко распространенных материалов, много веков применяемый в строительстве. Основные преимущества древесины связаны с ее высокой прочностью, стойкостью к атмосферным воздействиям и химическим веществам, небольшой плотностью и низкой теплопроводностью. Отрицательным использованием древесины является способность изменять линейные размеры и объем при изменении влажности. Деревянный сруб постоянно находится в движении, что приводит к образованию щелей между бревнами и трещин в самих бревнах. Это делает его проницаемым для воздуха.

        Как показывает практика, щели, трещины и швы можно заделать. И сегодня строительный рынок предлагает на выбор широкую палитру изоляционных материалов. Однако большинство из них, хорошо зарекомендовав себя в статичных соединениях, малопригодны для подвижных деревянных конструкций. Застывая, шпаклевки и герметики становятся монолитными, что может привести даже к образованию новых щелей и трещин в древесине.

        Герметик выпускается либо в специальных картиджах объемом 310 мл, которые вставляются прямо в монтажный пистолет, либо в ведрах емкостью 19 л.

        Монтажный пистолет в этом случае заправляется через специальный клапан в крышке.

        По мере забора герметика одновременно опускается и крышка, тщательно снимая остатки материала с внутренних стенок ведра (конусовидной конструкции), тем самым, обеспечивая использование герметика полностью и без потерь.

        Крышка так же предохраняет оставшуюся часть герметика после окончания работ от высыхания, образования полимерной плёнки.

        При правильном хранении остатки герметика можно использовать в дальнейшем более года.

        Для того чтобы герметик надежно защитил конструкцию, а стена с заделанными им швами выглядела более аккуратно, перед началом работы подлежащая обработке поверхность тщательно очищается от пыли (на ней не должно остаться волокон древесины), лака, краски, так как адгезия у герметика – непосредственно к древесине.

        Уложенный шов потом также увлажняется и сразу же разглаживается при помощи шпателя или кисти с мягким ворсом, предварительно увлажненной в воде. Излишний герметик сразу после нанесения легко удаляется мокрой тряпкой.

        Чтобы обработанная герметиком стена выглядела более аккуратно, перед началом работы по краям будущего заполнения шва рекомендуется наклеить бумажный скотч, который удаляется сразу же после того, как герметик разглажен при помощи шпателя.

        Необходимые указания по применению:

      • бревно, на которое должен быть нанесен герметик, должно быть чистым, сухим и не покрытым посторонним или отстающим материалом, поскольку некоторые смазочные и уплотняющие составы на основе масла или растворителя могут препятствовать адгезии (прилипанию). При наличии сомнений проверьте прилипание герметика на небольшой поверхности. Рекомендуемый размер отверстия наконечника контейнера с герметиком – 4 мм;
      • нанесите Герметик между бревнами, вокруг деревянных и оконных коробок и во всех других местах, где необходимо;
      • толщина слоя герметика наносимого (заделываемого) в трещины, щели, швы, не должна быть меньше 4-6 мм (нецелесообразно наносить его толщиной более 8-10 мм);
      • если необходимо, разгладьте поверхность герметика пластиковым или хромированным шпателем. Для этого слегка сбрызните герметик водой и шпателем придайте ему гладкий вид, шов также можно разгладить кистью с мягким ворсом, предварительно увлажненной в воде;
      • лишний герметик, сразу после нанесения, легко удаляется мокрой тряпкой;
      • после выполненной работы необходимо промыть инструменты и рабочее пространство водой с мылом и тщательно протереть и дать просохнуть;
      • хранить неиспользованный материал необходимо в прохладном, сухом и темном месте.

      Рекомендации при использовании герметика:

      • уложенный шов увлажняется и сразу же разглаживается при помощи шпателя или мокрой кисти;
      • лишний герметик, сразу же после нанесения, легко удаляется мокрой тряпкой.
      • Окончательный цвет герметик приобретает через 4-10 суток после его нанесения на дерево. Герметик имеет водную основу, поэтому все работы следует проводить при температуре воздуха не ниже +5 градусов и не выше +32 градусов тепла.

        Герметик можно заморозить только один раз , размораживать его следует в теплом помещении при температуре от +5 до +10 о С, и только когда он будет полностью разморожен и будет иметь комнатную температуру, его можно вновь использовать. Ни в коем случае его нельзя замораживать несколько раз, а так же наносить на дерево при морозе!

        Нагель и шкант

        Нагель и шкант — это деревянные шипы. Применяются преимущественно как дополнительное крепление в шиповых соединениях и для скрепления стен в деревянных бревенчатых и Брусовых домах. Сечение березового деревянного нагеля и шканта может иметь любую конфигурацию: квадратную, круглую, треугольную. В практике деревянного домостроения приято применять деревянные березовые круглые нагели и шканты диаметром 25 и 30 мм.

        Прочность соединения шкантом и нагелем будет зависеть от твердости и влажности как самого нагеля, так и соединяемых деревянных деталей.

        Во избежание скалывания древесины бруса и бревен у торцов следует точно подбирать диаметры нагелей, правильно, строго вертикально располагать их оси, рассчитывать силу удара при установке нагеля в стену деревянного дома.

        Нагели (шканты) необходимо ставить строго перпендикулярно плоскости бревенчатого соединения на расстоянии 1,5 — 2 метра в шахматном порядке и строго в его центре. Перед тем как вставить нагель, в древесине просверливают отверстие; если крепление выполняется при помощи нескольких нагелей, необходимо выбрать отверстия для них сразу. Самый популярный размер березовых нагелей 24-25 мм в диаметре.

        Шканты в частых случаях применяют для закрепления на верхушке (коньке) крыши стропил. В отличие от нагелей, которые в основном бывают круглыми, шканты могут быть также круглой цилиндрической формы, а также квадратной и прямоугольной.

        Электропроводка в деревянном доме

        Электропроводка в деревянном доме – это источник повышенной опасности, так как дом изготовлен из материала, поддающегося возгоранию. Как показывает практика, причиной 50% пожаров, которые возникают в деревянных домах, является неисправная электропроводка. Поэтому к электрике в деревянном доме предъявляются особые требования, соблюсти которые порой очень сложно и дорого.

        Открытая электропроводка

        Проектирование электрики проводится в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок). В деревянном доме используются два вида проводки – открытая и скрытая.

        В основном, электропроводка в деревянном доме выполняется открыто; самым распространенным и эстетическим является монтаж с применением кабель-каналов (коробов). Кабель-канал изготавливается из пластика, не поддерживающего горение, имеет различные размеры и три цвета: коричневый, светло-коричневый и белый. Заполнение кабелями кабель-каналов должно быть более чем 60%, так как при полном заполнении нет возможности кабелю отводить тепло, что может привести к перегреву и короткому замыканию в кабеле, впоследствии и возгоранию.

        Прокладка скрытой проводки намного сложнее. Тут главное требование – обеспечение пожаробезопасности. ПУЭ гласит (п.7.1.38, стр.276, 7-е издание): «Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах».

        На практике это означает следующее: в стене необходимо просверлить каналы, в которые закладываются металлические трубы (чтобы локализовать возможное возгорание) и в этих трубах прокладываются провода. Естественно, трубы должны быть обработаны соответствующим образом, чтобы предотвратить коррозию (например, оцинкованы). Концы труб имеют острые края, которые могут повредить изоляцию провода, что приводит к возгоранию, поэтому на концах труб необходимо использовать специальные переходники. На устройство электропроводки уходят немалые средства: требуется привлечь нескольких человек для работы, расходуется большое количество материалов. Еще известен опыт монтажа скрытой проводки, который выполняется в металлических трубах или в металлорукавах (гибкие металлические тонкостенные трубы) металлорукав необходимо обязательно с двух сторон заземлять (каждую отходящую линию). Металлорукав должен укладываться таким образом, чтобы бревна не оказывали механического воздействия на проложенный кабель в металлорукаве.

        Проходы кабеля через стены должны выполняться через металлические гильзы, выполненные из металлической трубы большего внутреннего диаметра, чем наружный диаметр металлорукава или кабеля. Эти мероприятия необходимо выполнить, потому что любой деревянный, вновь построенный дом имеет свойство садиться , что может привести к защемлению и передавливанию кабеля.

        Зачастую требования ПУЭ выполняются лишь частично, поскольку полное их соблюдение требует больших усилий и затрат. Упрощение монтажа электропроводки снижает пожарную безопасность. Перед многими застройщиками и владельцами деревянных домов встает насущный вопрос: как максимально повысить пожарную безопасность (учитывая, что речь идет о горючем материале – дереве) и при этом сделать монтаж электропроводки менее трудоемким и дорогим?

        Внимание также необходимо обратить на расчет нагрузок, правильно произведенный расчет нагрузки и подобранный в результате кабель и автоматический выключатель для защиты цепи, не дает возможности кабель перегреваться и защищает от коротких замыканий, в которые зачастую происходят в подключаемых электроприборах.

        Важным аргументом является применение УЗО (устройство защитного отключения); это устройство выполняет несколько функций одновременно:

        Защищает от поражения электрическим током человека при случайном прикосновении к токоведущим частям электрооборудования.

        Защита от возгорания электроприборов при повреждении изоляции и снижении её электрического сопротивления происходит автоматическое выключение электрической сети, тем самым, не способствует возгоранию.

        Безопасность электрики во многом зависит от правильного и качественного монтажа; то, что спроектировал инженер-проектировщик, необходимо воплотить с бумажного проекта в реальную электрику.

        Любая электрика не может обойтись без контактных соединений, а они в основном, применяются в распаечных коробках и в щитах. Самое главное в контактных соединениях — это надежность и обеспечение постоянного контакта, в основном все возгорания происходят из-за плохого контакта; в месте плохого контакта происходит постоянный нагрев и искрение, нагрев способствует быстрому старению изоляции, что приводит снижению сопротивления изоляции и возгоранию. Поэтому необходимо выполнить надежные соединение и контакты, а это применение сварки или пайки мест соединений, клемников для механического соединения медных проводов.

        Главное, на этапе окончания электромонтажных работ — это авторский надзор.

        Авторский надзор осуществляет инженер-проектировщик, при этом отслеживается качество выполнения и соответствия проекту монтажных работ.

        Заключительным этапом в электромонтажных работах являются пусконаладочные работы: это измерение сопротивления изоляции, проверка автоматических выключателей и УЗО на срабатывание, при этом применяются специальные приборы для проверки.

        Сегодня просто невозможно представить современный дом без освещения. Что бы облегчить жильцам управление освещением, используются различные системы, которые позволяют моделировать и управлять светом предельно просто. Вы можете легко управлять освещением с помощью настенных сенсоров или выключателей.

        Деревянные дома особенно нуждаются в качественной электрике, ведь безопасность Вашего дома — залог Вашего спокойствия.

        Конопатка сруба

        Конопатка — это уплотнение между бревнами венцов и во врубках углов сруба мхом, паклей или другими волокнистыми материалами как показано на рисунке.

        Каждый выбирает для себя материал для конопатки сруба, тот, которому больше всего отдает предпочтение, например, используя льноджутовое волокно, монтажную пенополиуретановую пену, базальтовое волокно или минеральную вату. Однако при строительстве бань лучше всего применять мох. Преимущества мха очевидны на лицо. Этот природный материал может выдерживать экстремальные температуры и высыхание, благодаря способности поглощать влагу (и при этом не гнить), минеральные и органические вещества из осадков и пыли. Кроме того, мох обладает тонизирующими, антимикробными свойствами и высокой антибиотической активностью: вырабатываемые им лишайниковые кислоты широко используются в медицине для борьбы со стафилококком, стрептококком, туберкулезной палочкой и возбудителями дерматитов. Ни один из известных утеплителей не сможет сравниться со мхом по своей экологичности, долговечности и лечебным свойствам.

        Волокнистые материалы расстилают при сборке сруба ровным слоем, волокнами поперек паза (при этом волокна должны выступать из пазов по обе стороны сруба не менее чем на 50 мм), а забивают их в щели лопатками-конопатками.

        Выполняют конопатку дважды: первый раз после сборки сруба — вчерне, второй — после прекращения усадки, т.е. через 1-1,5 года, когда сложена печь.

        Простую конопатку в форме маленькой лопатки вытесывают из того же дерева, которое укладывают в стены. Особые какие-то требования к ней, кроме этого, не предъявляются. Если конопатку сделать из более прочного материала, чем стены, то она, соскакивая, будет вредить поверхности бревен, оставлять вмятины, задиры и сколы. Когда мягкая конопатка разлохматится, ее меняют на другую, изготовить ее просто. Сложные конопатки — с загнутой лопастью лопатки, наоборот делают из твердой древесины или металла, такой конопаткой можно залезть в самое сердце шва, а для этого она должна быть прочной. Личный совет, к которому вы можете не прислушаться: работайте только простой конопаткой. Без необходимого навыка загнутая конопатка будет инструментом хирурга, которым, не имея достаточного опыта, вы нанесете только вред.

        Несмотря на кажущуюся легкость, конопатка швов — одна из сложнейших технологических операций. Сложность конопатки заключается в том, что при забивании утеплителя в швы между бревен происходит подъем бревна. При неправильной конопатке бревно венца сползет с коксов или из замка угловой врубки. Утеплитель должен быть законопачен так, чтобы обеспечить утепление шва и сильно не приподнять бревно.

        Конопатка сруба начинается с нижнего венца и ведется по периметру всего сруба, сначала снаружи, затем изнутри. Далее конопатится второй от низа шов, и так продолжается до самого верха. Если конопатить отдельно каждую стену, то непременно произойдет высотный перекос сруба. Если конопатить отдельно внешнюю и внутреннюю сторону сруба, произойдет отклонение стен от вертикали. Ремесло конопатчика в том и заключается, чтобы постоянно следить за поведением венцов сруба и при необходимости где-то вбить в шов побольше утеплителя, где-то поменьше. Конопатчик может исправить перекошеный сруб или наоборот испортить (перекосить) хороший. Уплотнение стен сруба можно выполнять двумя способами: «в растяжку» и «в набор».

        Конопатка «в растяжку» обычно применяется как первая конопатка. При сборке сруба мы укладывали утеплитель волокнами поперек бревен, частично утеплитель остался висеть на стенах. Если объем висящих волокон достаточно велик, то концы утеплителя подбирают, скручивают в валик и забивают в паз. Конопатка называется «в растяжку» из-за того, что нужно так скручивать пряди, чтобы захватывать соседние, пока свободно висящие на стенах концы. А для этого нужно немного растягивать валик вдоль шва. Если объем висящего на стенах утеплителя недостаточен, в скрученную прядь добавляют утеплитель из заранее припасенного. Захватывая волокна утеплителя со стен, обматывают ими поднесенную прядь. Цель всей операции: скрутить достаточный по толщине валик и забить его в щель, валик при этом должен составлять единое целое по всей длине шва. Может быть, кто-то видел или знает, как прядут шерстяную нить пряхи. Пряха выщипывает шерсть из руна, привязанного к прялке, и скручивает нить кончиками пальцев. Наш процесс конопатки ничем не отличается от работы пряхи. Нити утеплителя захватываются со стены (при необходимости добавляются извне), скручиваются, образуя своеобразную нить, и забиваются в щель.

        Конопатка «в набор» производится как вторая конопатка или для заполнения широких пазов и щелей. Главное отличие от конопатки «в растяжку» — нить полностью готовится из заранее припасенного утеплителя. То есть сначала плетется (скручивается) валик нужной длины и уже потом забивается в щель. Толщина утепляемых швов не везде одинакова, где-то щель уже, где-то шире, а толщина свитого валика примерно одинакова по всей длине. Поэтому при конопатке толстых швов валик утеплителя заворачивают по одному месту два — три раза, образуя своеобразные петли. Из-за этого конопатка и называется «в набор» — набирают необходимую толщину утеплителя поворотами утепляющего шнура. Уплотняют утеплитель ударами лопатки сначала по верхней, а затем по нижней кромке валика, а затем выравнивают.

        В обоих случаях утеплитель должен быть скручен в плотный жгут и полностью заполнять шов. Рыхлый (неплотно свитый, с торчащими волокнами) или неплотно забитый жгут будет растащен птицами в первую же весну.

        Монтаж срубов

        Монтаж сруба на участке заказчика начинается с разгрузки сруба, разгрузка осуществляется двумя способами в “ручную” или краном, в зависимости от размеров сруба и от возможности вместить на строительную площадку кран.

        Сруб и пиломатериалы разгружены, между бревнами обязательно прокладываем доски (прокладки, подкладки) – для вентиляции бревен и пиломатериалов.

        Укладываем на фундамент не менее двух слоев рубероида или другую гидроизоляцию, она защитит нижние венцы сруба от попадания влаги. Неплохо до монтажа обработать нижний венец антисептиком

        Теперь очень важно выложить первый венец, необходимо соблюсти все размеры по сторонам и диагоналям. Монтируем лаги в соответствии с проектом (места врубки лаг в бревна стен сруба обязательно септируем). Лаги могут врубаться между первым и вторым венцом или при варианте с ленточным фундаментом – лаги укладываются на фундамент. Приступаем к сборке стен, между бревнами прокладываем межвенцовый утеплитель (мох, джут, паклю, и пр.). В местах, где необходимо усилить конструкцию (оконные проемы, ложные чаши и т. п.) применяем шканты (деревянные цилиндры, служащие для скрепления бревен между собой). Если в конструкции сруба имеются столбы, вертикальные опоры под них обязательно нужно установить специальный домкрат с помощью его вы сможете компенсировать разницу в усадке. Для облегчения доступа внутрь сруба можно пропилить проемы под будущие окна двери.

        Теперь можно приступать к монтажу крыши.

        Герметик для сруба

        Щели между венцами сруба – довольно распространенная проблема множества деревянных домов.

        По прошествии времени, за счет медленного испарения влаги из структуры древесины, бревна в стене дома усаживаются и образуют между собой щели. Эти щели становятся причиной потери домом тепла и увеличения энергозатрат на его обогрев. Они способствуют накоплению влаги между бревнами и увеличивают возможность гнилостных образований, а также могут явиться зоной проникновения и размножения вредных насекомых и древоточцев.

        Многие домовладельцы используют или заказывают силиконовый герметик для заделки больших межвенцевых щелей. В большинстве случаев вероятность того, что это не сработает, достаточно велика. Обусловлено это тем, что силиконовые герметики имеют слабую адгезию к пористым поверхностям. Иногда это даже хуже, чем если не делать ничего, поскольку влага, проникающая в места, где герметик не прихватился к дереву, практически не будет испаряться (поскольку силикон паронепроницаем). Это, в свою очередь, послужит катализатором процесса гниения бревен и размножения в нем насекомых.

        На сегодняшний день оптимальным выбором являются герметик на основе акриловых латексов совмещенных с силиконом. Называются они силиконизированными акрилами. Такие герметики обладают высокой адгезией к дереву, паропроницаемостью (дышат), но в то же время эффективно противостоят воздействию влаги, высоких и низких температур, УФ-излучения, не теряя свои свойства в течение многих лет.

        Несколько простых рекомендаций для успешной герметизации

        Необходимо выбрать герметик, разработанный специально для уплотнения и герметизации деревянного дома (сруба, деревянных сооружений). Бревна должны быть очищены от грязи и жира. Одним из важных моментов является использование вспененного утеплителя внутри зазоров. Такой утеплитель несет на себе несколько функций: служит как наполнитель, снижающий расход герметика и как теплоизолятор. Но наиболее важная функция такого материала, это препятствие адгезии герметика по трем точкам, обеспечивая адгезию только к соседним кромкам бревна, но не их внутренней поверхности. Герметик не прилипнет к вспененному утеплителю, что позволит ему работать как резинка, натянутая меж двух точек. Без такого утеплителя герметик прилипнет также к внутренней поверхности бревен и зоне их смыкания внутри зазора. Это называется адгезией по трем точкам. В этом случае при деформации бревен герметик может оторваться от одной из поверхностей.

        Что необходимо делать, если бревна старые, неровные и потрескавшиеся?

        Бревна следует очистить. Если Вы знаете, какое финишное покрытие использовалось, то следует проконсультироваться с производителем герметика насчет совместимости материалов. Большинство из финишных покрытий совместимо с акриловыми герметиками. Если марка финишного покрытия неизвестна, можно проверить совместимость на небольшом участке, либо зачистить бревна от старого покрытия, заново протравить борными составами и проморить. Когда все готово, можно начать наносить герметик, используя вспененный утеплитель, там, где это возможно. Если некоторые зазоры слишком малы, для применения вспененного утеплителя, то там следует наносить герметик, но с расчетом на будущую усадку и не пытаться герметизировать зазор на всю глубину. Для получения эстетичного вида швов, следует использовать малярный скотч, либо маскировочную ленту по краям зазоров. После формирования и заглаживания шва такие ленты удаляются. Большинство акриловых герметиков могут быть окрашены после высыхания.

        Независимо от того, начнете Вы производить работу сами, либо наймете специалистов для герметизации, Ваш деревянный дом в разы повысит свои энергосберегающие функции и станет намного теплее. Вы устраните пути проникновения влаги и холода, а также насекомых. Ваш дом после герметизации межвенцовых зазоров станет эффективнее сберегать Ваше тепло, но в то же время будет продолжать «дышать» как и прежде.

        Усадка сруба

        В течение полутора лет после сборки сруб может претерпевать достаточно значительные изменения. Это время называется периодом оседания сруба. Каким бы качественным не был материал, и какими бы профессионалами не были люди, возводящие здание на основе сруба, периода оседания избежать невозможно. Можно только снизить масштаб деформаций — и только. Усадка, как правило, занимает не более 20%, а 10-15% вообще считается закономерным. Поскольку цифра даже в 10% является достаточно серьезной, фактор усадки сруба стоит принимать во внимание при расчете высоту будущего строения. Специалисты считают, что лучше возводить здание сразу с кровлей. Это позволит не только защитить постройку от влаги, но и даст дополнительную нагрузку на все сооружение, благодаря чему быстрее начнется процесс усадки.

        Поэтому нельзя делать сразу отделку стен, потому как может либо сломать всю отделку, либо распереть брёвна.

        Из-за чего соответственно будут образовываться щели в срубе, из которых начнет задувать и еще хуже попадать атмосферные осадки внутрь дома. Соответственно из за этого будет падать эффективность межвенцового утеплителя, может попасть вода в пазы и сруб потихонечку начнет загнивать.

        Каким же образом тогда в рубленые веранды выставляют столбы? Учитывая то, что в длину бревно усыхает в несколько раз меньше, чем в ширину. Соответственно если выставлять бревенчатые столбы ровно под уровень веранды, то при усадке дома столбы поднимут часть сруба, образуя серьёзные щели, либо столбы сломает или деформирует. Для решения этой проблемы, существует специальный домкрат, который врезается в торец столба и при усадке либо поднимается, либо отпускается, в зависимости от потребности.

        Для того что бы минимизировать последствия деформации сруба после усадки, необходимо тщательно подходить к выбору специалистов по изготовлению и монтажу сруба, а также знать о контроле качества по изготовлению сруба. Как говориться «Доверяй, но проверяй». Вот основные факторы, на которые необходимо обращать внимание при приёмке сруба:

      • ширина паза, форма паза,
      • диагонали сруба должны быть одинаковыми,
      • вертикальность углов сруба,
      • ширина лап (при рубке в лапу),
      • сучки должны быть спилены;
      • на бревнах при окоренном варианте не должно быть остатков коры;
      • бревна должны быть уложены вразбежку – комель, вершина;
      • Также когда будет производиться сборка, нужно проследить за тем, чтобы ничего не мешало естественной усадке сруба, чтобы брёвна лежали плотно друг к другу.

        Чем обработать сруб

        Тема очень актуальная. У каждой компании свои взгляды на этот вопрос.

        На первом этапе, сырой сруб, мы обрабатываем двумя средствами КСД (огне-био-защитный состав на водной основе) или «Антижук» (против жуков древоточцев, так же на водной основе).

        И больше ни чем. Это обусловлено двумя соображениями:

        В сырую древесину консервирующие составы не проникают на глубину, достаточную для эффективной защиты. Как результат — зря потраченные деньги и время.

        Как бы производители не хвалили свои составы, все равно, на поверхности древесины возникает защитный слой затрудняющий выход влаги из бревна, что приводит к увеличению срока усадки.

        Естественно, что бревна сруба почернеют или посереют. Но бояться этого не стоит.

        После того как сруб высохнет, можно будет либо отбелить стены, либо отшлифовать. И уже после этого можно обрабатывать сруб консервирующими составами.

        Для того чтобы не быть голословным, приведём ради примера несколько фотографий одного и того же дома

        Состав «Антижук»® предназначен как для наружных, так и для внутренних работ:

      • уничтожение вредителей поражающих дерево на всех стадиях развития;
      • для того чтобы предотвратить заражение бревна вредителями;
      • для антисептической обработки всех видов стен, от появления разных видов плесени, синевы, грибков и др.
      • Обеспечивает наибольшую вероятность положительных результатов в борьбе с деревопоражающими насекомыми на всех стадиях их развития, а также высокую эффективность профилактических мероприятий.
      • Высокая эффективность защиты (опыт применения более 5 лет).
      • Не изменяет декоративные свойства материалов после нанесения.
      • Не имеет запаха.
      • Экологически безопасен.
      • Не оказывает вредного влияния на здоровье людей и животных.
      • Допускает дальнейшую окраску обработанной поверхности любыми лакокрасочными материалами.
      • Современные технологии производства и углубленный контроль качества на всех стадиях гарантируют высокое качество состава.
      • Не имеет аналогов по комплексу защитных и потребительских свойств среди отечественных и зарубежных защитных составов.
      • Высокая проникающая способность.
      • Состав трудновымываем, устойчив к атмосферным воздействиям.
      • Обеспечивает долговременную защиту.
      • Изготовлен на основе антисептиков и биоцидов нового поколения.
      • Является лучшим отечественным препаратом в данной области.
      • Выпускается полностью готовым к применению.
      • Общие сведения

        Состав «Антижук»® выглядит как водный раствор биоцида, антисептика и других целевых компонентов.

        Разрешен к применению Центром Государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Москвы.

        1л на 2,5-4 м 2 (в зависимости от впитывающей способности древесины и степени заражения).

        Ввод кабеля в деревянный дом

        В нашей стране энергетические осуществление электроснабжения потребителей для распределения энергии используют воздушные линии электропередач. Существует три способа подключения к воздушным линиям: проводом СИП (самонесущего изолированного провода), прокладка кабеля в земле, прокладка кабеля с помощью троса.

        В данной статье рассмотрим подключение к воздушной линии с помощью СИП.

        Для получения разрешения на подключение к электрическим сетям вашего дома, вам потребуется получить технические условия (перечень технических мероприятий).

        На основании технических условий проектная организация разработает вам проект подключения электроснабжения вашего деревянного дома для последующего выполнения электромонтажных работ. Исходя из ваших условий (особенность местности, климатических условий) в проекте рассчитывается расстояние пролета для СИПа. Для удобства эксплуатации энергосистемы оптимально будет разместить опору и на своем участке, на ней смонтировать вводной выключатель, но можно обойтись и без неё, осуществив ввод электроснабжения от воздушных линий электропередач прямо к дому.

        Далее осуществляется электромонтаж ввода от воздушной линии к опоре или вашему дому, на опоре к которой вы подключаетесь должно быть выполнено заземление. Далее СИП закрепляется на вашем доме с помощью специальных креплений не ниже чем 2,75 м от земли.

        Проход через стену должен быть выполнен в толстостенной металлической трубе, для защиты кабеля в трубе должна быть установлена пластмассовая вставка предотвращающая повреждение кабеля, после этого гильза заделывается противопожарным составом. От, места крепления СИП к стене дома до прохода его через стену кабель должен быть проложен в гофрированной трубке или другой несгораемой конструкции.

        Выполнив ввод кабеля, через металлическую гильзу, внутрь дома прокладываем его до главного распределительного щитка.

        Установка дверей в сруб

        Установка двери в сруб — очень ответственная операция, требующая не только качественного выполнения работ, но и четкого соблюдения всех правил установки дверей в срубы (установка дверей и окон в сруб имеет свои особенности). В итоге можно испортить даже самую хорошую дверь, и, придется все переделывать.

        Установку двери лучше осуществляться после монтажа чистового пола иначе можно ошибиться с глубиной проема на высоту чистового пола. (Это может произойти, если вы установите дверь уровень с лагами).

        Установка дверей в сруб начинается с разметки дверного проема, следующий шаг выпиливаем проем (проем размечаем таким образом, чтобы после установки двери сверху остался зазор приблизительно 10 см — он необходим для того чтобы после усушки сруба сруб не сломал дверь или не повис на ней).

        Выпиливаем вертикальные пазы в торцах бревен под брусок 50х50мм. Устанавливаем в выпиленный паз брусок , брусок должен быть меньше проема по высоте приблизительно на 10см — запас на усадку сруба и прокладывая его мягким утеплителем (хорошо подходит джут).

        Монтируем дверную коробку, выставляем ее по уровню низ в горизонт, сторону с петлями вертикально другую сторону регулируем по дверному полотну ( зазор между полотном и коробкой должен быть одинаковый). Дверную коробку закрепляем к черепным брускам на штатные крепления или на саморезы сквозь коробку, зазоры между срубом заполняем и дверной коробкой заполняем утеплителем — пакля, джут. Пена монтажная не подходит — в крайнем случае, можно запенить низ дверной коробки, это место менее всего подвержено деформации.

        Установка дверей в сруб заканчивается оформлением проема: монтируем доборы, наличники.

        Установка окон в сруб

        Установка окон в сруб — очень ответственная процедура, которую лучше выполнять опытному мастеру.

        Установка окон в сруб начинается с пропиливания оконных проемов. В торцах стен делаются вертикальные пазы, в которые будут вставлены черепные бруски (брусок сечение 50х50мм) — они служат направляющими для бревен при усадке сруба; брусок должен быть меньше оконного проема по высоте чтобы сруб не повис на нем при усадке.

        Дальше закрепляем оконный блок к черепным брускам монтажными пластинами или саморезами через оконный блок, над окном надо оставить зазор в размере 5-7см, иначе в процессе усадки может заклинить окно.

        В образовавшиеся полости между оконными блоками и оконным проемом сруба укладывается мягкий утеплитель (пакля, джут, мох).

        Установка окон в сруб заканчивается монтажом подоконника, доборов, наличников, козырьков.

        Смотрите так же:

        • Льготный трудовой стаж медработника Льготная пенсия медработникам в 2018 году Федеральное законодательство Российской Федерации предусматривает социальные льготные пенсии для работников медицинских учреждений. Эта пенсия не является какой-то дополнительной выплатой, а подразумевает сокращение общего рабочего стажа. Если обычная выработка начисляется год за год, то […]
        • Штраф не уступил тс Какой штраф за непропуск машины со спецсигналом в 2018 году Когда вблизи по дороге двигается автомобиль с мигалкой, некоторые теряются и стараются любыми способами освободить трассу, другие, наоборот, продолжают движение как ни в чем ни бывало. Водителю очень важно понимать, когда следует пропускать автомобиль со спецсигналом, а когда […]
        • Как оформить пко Кассовые документы: виды, оформление, хранение, исправления Согласно законодательству РФ, предприятия и организации обязаны вести бухгалтерский учет всех хозяйственных операций. Для решения данной задачи используются первичные документы. Подтверждение факта совершения операций с наличными в кассовом узле предприятия также осуществляется […]
        • Таможенные налоги и сборы 2018 Какие таможенные сборы есть в 2018 году Таможенные сборы – вид платежей, осуществляемых физическими или юридическими лицами, которые ввозят определенные виды товаров на территорию РФ или за пределы страны, для личного пользования или последующей реализации. На сегодняшний день существует целый ряд платежей подобного типа, каждый из […]
        • Пенсия для почетного донора Льготы для доноров крови в 2018 году Под донорством, или донацией крови понимается сдача собственной крови, а также её компонентов в добровольном порядке. Учитывая постоянный спрос на переливания крови, можно отметить востребованность в донорах. Кроме цельной крови, донор может сдавать: Плазму, включая ее иммунную часть; […]
        • Пенсия в волжском Основные показатели, влияющие на суммы пенсионного обеспечения На величину пособий по старости или нетрудоспособности влияет состояние экономики региона. А отрасли Волгограда находятся в прекрасном состоянии. Одиннадцать направлений экономического развития занимают лидирующие места в России. Кроме того, регион отличается от некоторых […]